Проводка в панельном доме. Лучшая альтернатива штроблению

Решили добавить несколько розеток в панельном доме? Сочувствую. Представьте ситуацию: вы живете в панельном доме, построенном при позднем СССР. Со времени постройки алюминиевая проводка устарела технически и морально. Кроме того, катастрофически не хватает розеток — ведь за 50 лет количество электроприборов в квартире увеличилось на порядок.

Панельные дома — головная боль для электромонтажника. Штробить советский железобетон — то еще «удовольствие». Что же делать? Ведь человеку свойственно получить желаемый результат, затрачивая минимум усилий, нервов и средств. Сегодня — статья для тех, кто хочет малой кровью частично заменить старую электропроводку либо установить несколько дополнительных розеток. При этом никакой ремонт не предвидится.

Полная замена проводки во всей квартире — это фактически капремонт, который подразумевает выселение всех обитателей квартиры, включая тараканов, с последующей заменой всего, кроме стен. Это самый тяжелый случай, о нем я тоже расскажу в статье, но сначала немного углубимся в тему.

Какие есть варианты прокладки кабеля в панельном доме?

По способу прокладки электропроводку можно разделить на два вида: скрытую и открытую.

Главным достоинством скрытого способа прокладки считается эстетичность. Правда, чтобы достичь финального этапа, нужно изрядно потрудиться и вложить немало средств. Попутно придется выполнить штукатурные и прочие отделочные работы, включая поклейку обоев. Ведь только в этом случае можно полностью скрыть проводку. Несомненный плюс скрытой проводки — кабели надежно защищены от механических повреждений, и проводка безотказно прослужит десятилетия.

Чтобы сделать скрытую проводку, прежде всего применяют штробление — создание в стенах или перекрытиях каналов (штроб) для укладки кабелей с последующей заделкой. Для штробления профессионалы применяют штроборез со строительным пылесосом. Специалисты победнее используют в лучшем случае «болгарку», в худшем — перфоратор.

Минус штробления — пыль и шум. Но это меньшее зло. Главный минус — штробление в панельных домах запрещено. Панельные дома — это конструкции из готовых железобетонных плит. Все стены (кроме некоторых межкомнатных) здесь являются несущими, а внутри плит находится арматурный каркас. Штробить, особенно на нижних этажах — значит уменьшать прочность всего здания.

О прокладке по полу (в стяжке) и по потолку (за натяжными, подвесными или полыми потолками) мы не говорим — там можно обойтись без штробления. Надеюсь, никому не придет в голову штробить пол или потолок?

Что говорит документация?

Если не верите мне — обратимся к реальным документам. Разберем, какие требования к прокладке электропроводок в различных типах зданий предъявляет действующий СП 256.1325800.2016 (см. таблицу). Интересный факт: в таблице 15.2 нет упоминания про штробы в панельных домах!

Вместо этого для открытой прокладки нужно применять короба, а для скрытой прокладки упоминаются пустоты в строительных конструкциях.

При проектировании панельных домов предусматривалась возможность прокладывания электропроводки в специальных каналах (нишах). Но в те времена предполагалось, что на 6 м² устанавливается одна розетка. Разумеется, что для современных потребностей такие нормы не подходят.

Таблица 15.2. Требования к прокладке электропроводок в различных типах зданий (СП 256.1325800.2016)

Плохо, что некоторые соотечественники считают, что «если не запрещено, то разрешено».

Хорошо, что Правительство Москвы издало постановление № 508 «О перепланировке», в котором в п. 9 и 9.11 сказано дословно: «При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается: Устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий)».

Я понимаю, что «Москва — не Россия», но призываю всех прислушаться к этому запрету и не штробить панельные дома. Иначе это считается незаконной перепланировкой, а такие действия влекут за собой расходы в виде штрафов и требования жилищной инспекции по восстановлению несущих конструкций за свой счет. В остальной России за подобную перепланировку тоже серьезно карают, просто бумажной волокиты может быть больше.

Разрешенные варианты прокладки скрытой проводки в панельных домах

Мы выяснили, что штробить стены панельного дома нельзя, даже если очень хочется. Но что делать, если все равно позарез нужна скрытая проводка? Есть пара легальных способов, как сделать проводку полностью скрытой, не разрушая панельные стены.

Штукатурка стен. Идея в том, что стены из па-нелей неидеальны, и все равно их нужно штукатурить и шпаклевать. На бетонные стены можно нанести слой штукатурки 1,5–3 см, а затем проштробить их на эту глубину для прокладки проводки. В этом случае штробление не нанесет никакого вреда несущим конструкциям. Правда, для подрозетников все равно придется делать неглубокие полости, но вреда от них будет гораздо меньше, чем от штроб.

Сделать полые стены, отделав их гипсокартоном, деревом или пластиком. Конечно, в этом случае будет большая потеря пространства, поскольку стены станут толще на 5–10 см. Но тут есть и плюсы — в полостях можно разместить не только электрику, но и другие коммуникации. Кроме того, в межкомнатных и межквартирных стенах можно применить шумоизоляцию, а в наружных — утепление.

Скрыто-открытый метод. Замечательная идея — во время капремонта квартиры в панельном доме применять комбинированный бюджетный метод. Для этого нужно по максимуму использовать каналы, ниши и полости для прокладки скрытой проводки и установить основные розетки там, где они предусмотрены проектом. Далее установить дополнительные розетки открытого монтажа, применяя кабель-каналы и плинтусы.

Но эти способы — для капитального ремонта.

А если капремонт — не вариант?

Остается только открытая прокладка. Этот способ прекрасно подойдет, когда розетки нужны здесь и сейчас. Он гарантированно не нарушит несущую способность стен и перекрытий и позволит по возможности сохранить ремонт и отделку. Кроме того, он позволит выполнить работы без конфликтов с соседями из-за шума, а также даст возможность легко адаптировать электросеть под будущие нужды. И даже самый рьяный адепт штробления не сможет оспорить тот факт, что монтаж происходит в разы быстрее.

Открытый способ прокладки — это альтернативное решение, при котором провода укладываются в пластиковые короба, крепящиеся к стенам или в специальные полости напольных плинтусов.

Как я добавил розетки у себя

После долгого предисловия переходим к практической части. Когда менял плинтусы в комнате, решил заодно добавить розеток. Расскажу тут пошагово, что и как я делал.

Монтаж плинтусов. Сначала крепим к стене плинтусы, используя перфоратор и дюбель-гвозди «грибок». Самые короткие дюбель-гвозди — на 40 мм, а это для советского бетона излишне. Поэтому, если хотите сэкономить на пыли и шуме, используйте дюбеля (их можно обрезать) на 25…30 мм и саморезы острые с пресс-шайбой на 25 мм. Можно на этом этапе смонтировать плинтусы во всей комнате полностью, только не закрывайте их крышкой-заглушкой.

Прокладка кабеля в плинтусе. Прокладываем с запасом кабель в полости плинтуса. Важно — прокладывать кабель нужно не за плинтусом, а внутри него, чтобы закрыть потом заглушкой. В местах входа и выхода кабеля плинтус нужно будет аккуратно прорезать.

Монтаж розетки. Монтируем в нужном месте корпус накладной розетки. Делать это нужно на высоте в пару миллиметров от верхнего края плинтуса. Не забываем оставлять запас жил хотя бы по 2–3 см.

Подключаем медь к алюминию. До этого мы делали работы без напряжения. Настал ответственный этап — подключение нашего дополнительного отвода к существующей электросети. Подключение производим в установочной коробке. Обычно старые коробки (еще их называют подрозетниками) плохо приспособлены для надежного крепления розеток, поэтому ставим современную пластиковую коробку и выводим провода для подключения. В этом месте алюминиевые жилы будут питающими, к которым будет подключаться местная розетка и уходящая в плинтус линия. На фото я показал шаги подключения.

Тут можно использовать клеммы типа Wago 2273 с контактной пастой, но я предпочитаю опрессовку гильзами. Для подключения алюминиевой жилы сечением 2,5 мм2 и двух медных жил по 1,5 мм² я использовал гильзы ГМЛ, пресс-клещи ПК-16у и термоусадку с клеевым слоем.

Выше я давал фото розетки в углу, которую можно назвать оконечной, — она последняя в питающей линии. Другая розетка, которую я установил в этой линии, — по факту проходная, подключена шлейфом. Такое подключение не запрещено при условии соблюдения требований, о которых скажу ниже.

Окончательный монтаж. Аккуратно укладываем гильзы и провода в установочной коробке и монтируем розетку на место, которое было предусмотрено советскими проектировщиками. Тут нужна ювелирная работа, чтобы компактно уложить жилы и максимально ровно подрезать корпус встраиваемой розетки для вывода кабеля. Окончательный штрих — отрезать крышку кабель-канала так, чтобы не было щелей.

На этом статью можно было бы закончить, но скажу еще пару слов.

Варианты установки розеток с подключением через плинтус

На мой взгляд, лучше делать накладные розетки над плинтусом, как это сделал я. Это нужно, чтобы швабра и робот-пылесос проходили вдоль плинтуса беспрепятственно, а провода меньше валялись по полу. Однако есть мнение, что розетка может стоять вразрез плинтуса либо в углу. Возможно, это оправдано особенностями планировки помещения.

Установка розетки в угол имеет два больших минуса. Первый — такие розетки распространены мало, а значит, дороги. Второй — при монтаже часто выясняется, что угол очень далек от идеала. И чтобы корпус розетки не был перекошен, нужно либо выравнивать угол, либо ставить под розетку какие-то подкладки.

Добавлю — производители плинтусов предлагают монструозные конструкции для монтажа розеток. Но они смотрятся настолько нелепо и неэстетично, что фото приводить не буду.

Электрическая сторона вопроса

Ограниченная емкость кабель-канала и плинтуса. Весьма сложно уложить большое количество толстых кабелей (силовых и слаботочных). Необходимо учитывать коэффициент заполнения канала и снижение токовой нагрузки при групповой прокладке проводов. Я с некоторым трудом проложил кабель ВВГ 2х1,5 в кабель-канал 10х15. Но стоило бы мне попробовать кабель 3х1,5 или 2х2,5 — все было бы еще труднее. При увеличении раз-мера кабель-канала неизбежно страдает эстетичность, а размер канала в плинтусе не увеличить никак. А когда вы начнете укладывать кабель — поймете, что нужен запас минимум в 2 раза только из-за трудностей на изгибах.

Количество жил. ПУЭ (п. 7.1.36) говорит, что все кабели до розеток и светильников должны быть трехжильными. В свое оправдание могу сказать, что защитный проводник РЕ в квартире отсутствует напрочь, а те приборы, которые я планирую подключать (зарядка телефона, пылесос, фен, телевизор), не имеют в своих штепселях заземляющего контакта. У них второй класс защиты (двойная изоляция), и им заземление вообще не нужно. Отсутствие защитного проводника нам на руку, поскольку можно спокойно соединять розетки шлейфом — это нигде не запрещено.

Сечение. Вообще-то, минимальное сечение розеточных цепей несколько лет назад стало равным 2,5 мм2 (медь) или 4 мм2 (алюминий). Об этом говорится в СП 256.1325800.2016 (табл. 15.3). Но в 70-х годах правила были другие, и монтировать дополнительные розетки по новым правилам особо-го смысла нет. Будете делать капремонт — тогда новые правила будут обязательны.

Защита. В данном случае у меня на группах стоят автоматические выключатели С16, которые хорошо защитят основные и дополнительные розетки. Но, учитывая ветхость проводки и дополнительные контакты и шлейфы, я бы перестраховался и понизил номиналы. Ставить номинал больше 16 А — преступление против пожарной безопасности.

Пожарная безопасность. Материал кабель-каналов и плинтусов (обычно ПВХ) считается самозатухающим, но при воздействии тепла может выделять вредные вещества и менять форму. Поэтому важно соблюдать дистанцию до источников тепла. Напомню, что кабель в жилище должен быть не поддерживающим горение и с низким дымогазовыделением (например, ВВГ-нг-LS).

Вывод

Подытоживая статью, давайте все плюсы и минусы сведем в таблицу 2.

Вывод для себя я сделал: в моем случае самым безопасным, быстрым и практичным решением является использование кабель-каналов или плинтусов. В любом случае — кабель-канал лучше, чем переноска-удлинитель, что мешается под ногами.

Для кого-то главным минусом будет то, что кабель-каналы заметны в интерьере. Однако это мозолит глаза первые пару суток. Ведь в комнате всегда сотни других вещей. Возможно, для кого-то это станет новостью, но большинство людей — не дизайнеры. Они не смотрят на плинтусы, розетки, люстры и тому подобные украшательства.

Делайте так, чтобы было комфортно жить, и никого не слушайте.

Таблица 2. Сравниваем два способа по ключевым пунктам