Сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал. Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.
Также очень советую мои подобные статьи, в которых рассматриваю «Выбор защитных автоматов в квартирный щиток» и «Переделку старой электропроводки».
Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.
Схема старого электрощита (вариант 1)
Здравствуйте!
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.
Схема старого распределительного щитка в доме:
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя «шина» собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там — после двух «пробок» перейти на автоматы — это шик!
К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.
Попытка переделки схемы домашнего щитка (вариант 2)
Итак, дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Изначально стояла задача на подключение 3-х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.
Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):
После осмотра работы у меня возникла куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов, которые его ставят, а потом мучаются)?.. Место под ввод заземления также отсутствовало. Может, уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).
Полностью переделанная схема (вариант 3):
Сначала была сделана схема:
В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той, что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).
Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5×6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4×4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.
Лучше использовать кабель большего сечения, особенно, если длина — больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе — больше 60А) и падение напряжения.
От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.
Всё правильно.
В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.
Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Также ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (~13 кВт). Может, как-то я неправильно произвёл расчёт?
Да, есть такое, пишу ниже.
В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)...
- Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат — дифавтомат?
- Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?
По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил — по утечке или перегрузке. Ещё минус — если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант — связка УЗО+автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после — автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
- Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям — в прикрепленном файле Excel).
Там, где провод сечением 2,5 — автомат на 25 А — это много! Нужно ставить на 20 А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) — 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В — они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7).
Щиток в доме, который переделать можно, а проводку — нет: Проверить все соединения в распред. коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели — в последнюю.
Фаза А:
1. Улица насос. Ток 22 А. Уменьшить коэф-т использования (включать по очереди).
2. Гараж. Ток 25 А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.
11. Насосная. Ток 17 А. По току всё ОК, но предупреждаю — это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!
Общий ток фазы А — 64 А, мощность — 14 кВт.
Фаза В:
7. Плита, духовка. Ток 34 А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита — через автомат 32А, кабель 3×4, духовка — автомат 20 А, кабель — 3×2,5.
8. розетки 1. Ток 18 А. ОК.
9. розетки 2. Ток 13 А. ОК.
10. Свет столовой. Ток 3 А. Автомат можно поставить на 10 А. Кабель 3×1,5.
Общий ток Фазы В — 68 А, мощность — 15 кВт.
Фаза С:
3. 2-й этаж розетки. Ток 34 А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25 А. Если есть возможность, разделить линию на две.
4. 1-й этаж зал. Ток 10 А. Тут даже без коэфф-та использования просится автомат 16 А
5. Кухня. Ток 32 А. Как линия 3 — Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25 А.
6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.).
Общий ток фазы С — 76 А, мощность — 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).
Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25 А — будет и защита, и оперативное отключение.
- Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется, я опять где-то ошибся... Какой стабилизатор всё же брать?
По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.
Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику — они более надежны, но требуют ТО.
Если не трудно помогите пожалуйста. Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).
С уважением Антон.
На этом повествование заканчивается.
Ещё несколько замечаний по схеме
По генератору — идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную — так надёжнее.
По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.
Вот эти места, отмечены красным крестом:
По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.
По вводному «пожарному» УЗО. Ток 32 Ампера — это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 63 Ампера.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру
