Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

  • 12460
  • Поделиться
  • Пожаловаться
Разбор схемы домашнего электрощита
Разбор схемы домашнего электрощита

Сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал. Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Также очень советую мои подобные статьи, в которых рассматриваю «Выбор защитных автоматов в квартирный щиток» и «Переделку старой электропроводки».

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (вариант 1)

Здравствуйте!
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая
Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме
Схема старого щита в доме
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя «шина» собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там — после двух «пробок» перейти на автоматы — это шик!

К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.

Попытка переделки схемы домашнего щитка (вариант 2)

Итак, дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3-х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки
Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки
Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникла куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов, которые его ставят, а потом мучаются)?.. Место под ввод заземления также отсутствовало. Может, уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (вариант 3):

Сначала была сделана схема:

Схема вводного щита, щита в доме и подвале
Схема вводного щита, щита в доме и подвале — вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той, что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5×6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4×4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель большего сечения, особенно, если длина — больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе — больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

Всё правильно.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Также ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (~13 кВт). Может, как-то я неправильно произвёл расчёт?

Да, есть такое, пишу ниже.

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)...

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат — дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?
По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил — по утечке или перегрузке. Ещё минус — если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант — связка УЗО+автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после — автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.
  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям — в прикрепленном файле Excel).
Там, где провод сечением 2,5 — автомат на 25 А — это много! Нужно ставить на 20 А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) — 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В — они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.
По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7).
Щиток в доме, который переделать можно, а проводку — нет: Проверить все соединения в распред. коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели — в последнюю.
Фаза А:
1. Улица насос. Ток 22 А. Уменьшить коэф-т использования (включать по очереди).
2. Гараж. Ток 25 А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.
11. Насосная. Ток 17 А. По току всё ОК, но предупреждаю — это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!
Общий ток фазы А — 64 А, мощность — 14 кВт.
Фаза В:
7. Плита, духовка. Ток 34 А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита — через автомат 32А, кабель 3×4, духовка — автомат 20 А, кабель — 3×2,5.
8. розетки 1. Ток 18 А. ОК.
9. розетки 2. Ток 13 А. ОК.
10. Свет столовой. Ток 3 А. Автомат можно поставить на 10 А. Кабель 3×1,5.
Общий ток Фазы В — 68 А, мощность — 15 кВт.
Фаза С:
3. 2-й этаж розетки. Ток 34 А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25 А. Если есть возможность, разделить линию на две.
4. 1-й этаж зал. Ток 10 А. Тут даже без коэфф-та использования просится автомат 16 А
5. Кухня. Ток 32 А. Как линия 3 — Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25 А.
6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.).
Общий ток фазы С — 76 А, мощность — 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).
Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25 А — будет и защита, и оперативное отключение.
  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется, я опять где-то ошибся... Какой стабилизатор всё же брать?
По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.
Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику — они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста. Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).
С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Ещё несколько замечаний по схеме

По генератору — идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную — так надёжнее.

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля
Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

По вводному «пожарному» УЗО. Ток 32 Ампера — это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 63 Ампера.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

Дополнительные материалы

Читайте также
Новости по теме

Видео по теме

Лента публикаций