Представляем вашему вниманию четвертую, предпоследнюю статью «Конкурса статей-2020/2021». Особенно приятно, что среди суровых электриков появилась девушка! Это Елена Грибова из г. Рыбинска Ярославской области, которая на страницах блога «СамЭлектрик.ру» уже не в первый раз. Лена — инженер-конструктор, трудится в сфере проектирования электрооборудования специального применения.
Более трёх лет назад была опубликована её статья про «Устройство и изготовление электрических жгутов», в которой она делится секретами своей работы. В этот раз тема практической работы немного другая, интересная и злободневная — давно назревшая необходимость замены электропроводки в загородном доме. Ведь от правильности проектирования и монтажа зависит, сколько десятилетий прослужит домашняя электросеть. Поэтому приглашаем всех к прочтению, а желающих — ещё и к обсуждению публикации в блоге Александра Ярошенко, практикующего электрика и электротехника, а также организатора «Конкурса статей-2020/2021».
Напоминаем, что голосование за конкурсные работы начнется примерно 20 ноября и продлится около месяца. Следите за анонсами и обязательно оценивайте те работы, которые вам понравились или научили чему-либо новому.
Итак, начнём.
Чек-лист элементов электросети
Это первая статья, в которой я расскажу свои идеи по монтажу электропроводки. Планирую продолжение, где расскажу про реализацию задумок, вплоть до законченного монтажа. Не берусь сказать, сколько именно будет публикаций. Постараюсь обойтись доступными средствами. Расскажу про интересные ресурсы и приемы.
Подошел тот момент, когда понимаешь, что текущее состояние проводки в доме тебя не устраивает. Прошло около 40 лет с момента постройки дачи. Запросы подросли. Захотелось не то чтобы максимального комфорта (тут нет предела), а чтобы дом был удобен и исправен.
Анализируем проблемы по электрике
Планируя работы, тщательно записываем своих хотелки, формируем примерный план. Чтобы сделать все за один раз и больше не возвращаться, предлагаю пройтись по чек-листу.
В первую очередь обращаем внимание на то, от чего зависит наша безопасность. Это критичные неисправности, требующие ремонта. Нет, на «потом» отложить не получится:
- Осмотрите электрический щиток на предмет окислений клемм, механических повреждений, следов грызунов и насекомых. Были ли странные неисправности и внезапные самостоятельные отключения автоматов? Все записываем.
- Осмотреть все распредкоробки (открыть крышку и рассмотреть начинку) и ввод в дом (фасад здания, подключение к счетчику) на предмет окисления, перегрева и недобросовестного монтажа;
- Неисправные светильники, выключатели, розетки и другие электроустановочные и электромонтажные изделия. Был ли запах жженого пластика? А может, были искры, когда вытаскиваете вилку из розетки? Лампочка в люстре мигает, если ее случайно задеть? Клавиша выключателя не сразу встает в положение «вкл» или «выкл»?.
- Морально устаревшие розетки (старые советские, в них сложно включить вилку евростандарта).
- Для открытой проводки — осмотреть внешний вид сети на предмет механического повреждения (например, поставили на провод ножку стола. Не смейтесь, всякое бывает) изоляции либо ее деградации (например, от ультрафиолета). Если уже видно жилы — необходим срочный ремонт.
- Определить сечение кабеля, которым выполнен ввод в дом (если каждая жила по 2,5 мм2 — это уже маловато по современным требованиям).
- Есть бытовое оборудование, которое требует отдельной мощной линии со своим отдельным автоматическим выключателем (например, стиральная машина либо мощный электроинструмент). Я отношу этот пункт к критическим неисправностям, потому что эксплуатация оборудования, включенного «абы как», может привести к пожару.
Можете сами дополнить список, исходя из «начинки» вашего дома.
Удобство и комфорт
Дальше осматриваем с точки зрения эргономики. Пункты из этого списка не относятся к критическим неисправностям, требующим срочного ремонта:
- Места с недостаточным освещением
При размышлении над будущим проектом учтите, что одной лампочки на помещение, как правило, мало (только если это не туалет или ванная). Любое освещение должно иметь свой рабочий сценарий. Устанавливать подсветку, просто потому что захотелось — недальновидно (пользоваться все равно не будете, а деньги и время уже потрачено). В плане эргономики и освещения очень рекомендую сайт houzz. ru, раздел «Статьи». Отдельного раздела для работ по электрике нет, так что придется поискать. - Выключатели, расположенные в неудобных местах.
- Неудобно расположенные розеток либо их недостаточное количество — приходится использовать тройник.
- Часто пользуетесь электроинструментом на улице? Мешает удлинитель, который тянется из розетки в доме? Установите уличную влагозащищенную розетку, которая отключается отдельным автоматом. Учтите, что у некоторых моделей крышки, закрывающие розетки, со временем перестают держаться на месте. Выбирайте место для уличной розетки, которое на 100 % будет защищено от осадков, а еще лучше — и от солнца. Электроизоляционные материалы либо негорючие, либо стойкие к ультрафиолету.
- Продумайте варианты на будущее: возможно, в доме нужна отдельная линия под электроплиту, вытяжку, холодильник, обогреватель, насос или котел.
Даже если сейчас вы не видите смысла — оставьте свободное место при проектировании электрощита (на автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, клеммники и автоматику), вводной кабель также должен быть выбран с запасом по сечению.
Состояние электрики в доме на сегодняшний день
На данный момент электросеть в моем доме требует модернизации. Расскажу подробнее. Имеем загородный дом типа «дача», не предназначенный для жизни зимой. Половина первого этажа — кирпичная, веранда (кухня) и второй этаж — деревянные. Это накладывает первое и главное ограничение выбора материалов и монтажа — негорючесть. Кроме того, зимой в доме влажно. Я пока не знаю, как буду обеспечивать стойкость электросети к влаге в воздухе. Пока просто запомню это как факт.
Проводка морально и физически устарела (освещения недостаточно, розеток мало и расположены неудобно, все соединения выполнены длинной скруткой, обнаружены скрутки многожильного и одножильного провода, обнаружились места коррозии и перегрева, сечения не хватает), монтаж был выполнен проводами типа «какие смогли достать».
Заземления нет и никогда не было. Да, это плохо. С учетом того, что больше половины сети в доме уже обновлено и не требует срочного вмешательства — возможно что заземление я делать не буду.
Дополнительно — ввод в дом выполнен неправильно: соединение СИП (алюминий) и провода в дом (тип неизвестен, жилы — медь) выполнена скруткой (скрутка — это очень условно в данном случае). Это обнаружилось совершенно случайно. В таком виде он простоял примерно 5 лет с момента монтажа местным электриком из садоводства. С уровня земли просто не видно.
Дополнительно поясняю: над душой мастера во время работы не стояли, после — не проверяли, заплатили озвученную им сумму без торга.
Вместо одного провода 2×2,5 мм2 проложено две пары проводов 2×1,5мм2. Сечения уже недостаточно, жилы окислились. Кроме того, один конец провода открыт всем ветрам и дождям. Капиллярный эффект сделал свое черное дело и однажды стало выбивать автоматы просто так (однако просто так ничего не бывает). После их замены оказалось, что вводные клеммы вместе с начинкой полностью окислены. Воде больше взяться неоткуда. Крыша целая, подтеков нет. А от повышенной влажности окислились бы вообще все клеммы на автоматах, но они были абсолютно чистыми.
Сети розеток и освещения не разделены, включаются одним общим автоматом.
Садовое электрохозяйство
Вот тут считаю необходимым отойти от темы объяснить одну вещь. В договоре на поставку электроэнергии для садоводства прописана наценка на потери в сетях — 2.4 % (в разных садоводствах может быть разная цифра). Откуда берется эта цифра? Конкретно это значение — похоже, что с потолка. По факту — это разница между общим счетчиком садоводства и суммой всех показаний из каждого дома. Разница, в основном, формируется из-за неплательщиков и тех, кто ворует электроэнергию. А также сюда входят потери электроэнергии на нагрев провода.
Откуда нагрев? Любой целый провод имеет определенное сопротивление. Ток, проходя по проводу, преодолевая сопротивление, совершает работу, от чего провод нагревается. Чем выше нагрузка (потребление электроэнергии в данный момент), тем больше нагрев. На провод линой пару метров это особо не влияет на показания. А если он 500-метровый?
Если места соединения проводов выполнены некачественно (см. фото выше), они имеют еще большее сопротивление, чем целый провод. Они также нагреваются и тратят на это энергию. Как будто целые сутки включена маленькая лампочка. При плохом контакте будет то же самое.
В самом крайнем случае нагрев настолько сильный, что приводит к возгоранию. Потрогайте провод, вилку электрочайника и розетку, в которую он включен, после его закипания. Тепло? Вот оно — розетка слабая и уже требует замены либо изначально не рассчитана на мощную нагрузку. Можно грубо прикинуть, сколько таких соединений в садоводстве из ста участков. В течение года впустую тратится заметное количество электроэнергии.
Что будем менять
Вернемся к теме и пройдемся по «хотелкам».
Куплена индукционная плита. У нее повышенные требования к подключению. Напряжение в дачной сети, как правило, пониженное, что может привести к поломке плиты. На данный момент она просто включена в розетку, но на будущее нужно провести отдельный провод и предусмотреть стабилизатор напряжения.
Холодильник старенький, но рабочий. Бывают ситуации, что нужно оставить его включенным и уехать на пару дней. Оставлять включенной всю сеть небезопасно, поэтому для холодильника нужен свой провод с автоматическим выключателем.
В коридоре висит лампочка, которая освещает и лестницу на второй этаж. Если она выключена — подниматься темно. Решение — поставить проходной выключатель. Почему не датчик движения? Один датчик не сможет охватить все пространство, а если ставить два (по одному на этаж, около лестницы) то не будет однозначной команды на включение (просто находясь наверху, не имея желания спускаться вниз, я буду включать лампочку внизу). Светодиодная подсветка лестницы? Вариант. Но уже есть лампочка, которая это делает. Светодиодную подсветку все равно нужно как-то включать. Причина — см. выше.
Хочется сделать раковину и канализацию для кухни. Планирую поставить бак для воды в дом. Это ведет за собой установку автоматики для насоса (есть колодец), также понадобится вторая уличная розетка — для самого насоса — которая и будет управляться автоматикой.
Подсветка на кухне. Больше светодиодов в угоду богу светодиодов (не забываем, каждой подсветке — свой сценарий)!
Важно!
Если в вашем доме есть (или планируется) другое бытовое оборудование — узнайте требования по его подключению, установке и эксплуатации. Например, можно ли ставить духовой шкаф рядом с холодильником (и насколько близко они могут стоять), выдержат ли они зиму в неотапливаемом доме, нужен ли стабилизатор напряжения и провод какого сечения нужен для подключения. И т. д. и т. п. Как правило, эти требования описаны в инструкции по эксплуатации.
Ну вроде все. Не исключено, что в процессе проектирования возникнут еще идеи. Рисуем схему, смотрим СНиПы, листаем каталоги.
Новый ввод в дом
Самое сложное — это начать. Поэтому, начнем с самого простого и понятного на данный момент. Ввод в дом. Для начала, ознакомимся с требованиями.
Фасадное крепление провода должно располагаться на высоте не менее 2,5 м от земли и не менее 0,3 м над окном. Сбоку от окна до провода должно быть не менее 0,5 м, от дверного проема до провода — не менее 1 м. Между точками крепления к фасаду — 0,7 м. Можно меньше, но если сделать больше — провод будет провисать.
Определимся с материалами
Провод типа СИП подходит к фасаду дома, где к керамическим изоляторам выведен кабель типа ВВГнг 2×6 мм2. СИП крепится к фасаду с помощью натяжителя (ищется по фразе «зажим анкерный для провода СИП»).
Изоляция СИП-провода обладает стойкостью к ультрафиолету, но является горючей. Поэтому провод можно крепить к фасаду (обязательно на расстоянии) но нельзя заводить в дом.
Изоляция провода ВВГнг негорючая, но не стойкая к ультрафиолету. Поэтому провод спрячем в черную гофру — она защитит его от солнца. Край гофры зайдет в металлическую трубу, которая обеспечит проход провода через стену. Мы же помним, что стена деревянная, а значит, горючая. Проход в такой стене только через металлическую трубу.
Со стороны помещения ввод выглядит так:
По идее надо заполнить негорючим наполнителем пространство между стенками трубы и проводом. У меня остался толстый шнур из базальтового волокна после установки печки. Расплету и использую его.
На улице используем только черную гофру. Почему? Да вот поэтому:
Это только начало. Скоро от нее останутся только отдельные фрагменты.
Как выглядит сейчас вводной электрощит. Его нужно полностью переработать:
ВВГнг 2×6 мм2 в районе счетчика соединяется со старыми кабелями 2×1,5, которые, если присмотреться, видно на вводах счетчика. Со счетчика провода фазы и нуля идут на 2 автомата по 25 А, потом на дом. А уличная розетка, о которой я скажу позже, питается через автомат 16 А. Я знаю, что в этом щитке много, очень много ошибок, но так сделал дачный электрик, а он у нас непререкаемый авторитет.
Как был проложен новый вводной кабель
Прямо на стене отмечаем точки крепления провода. Сверлим отверстия и устанавливаем крепления. Они позволят держать дистанцию между стеной и проводом. Крепление ищется по фразе «фасадное крепление для провода».
Стяжка обычно идет в комплекте.
Скажу честно, требования по высоте удалось соблюсти только одно — не менее 2,5 м от земли.
После завершения монтажа это выглядит так:
В качестве примера Александр Ярошенко приводит статью, как подключался провод с уличной линии и вводной кабель на гусаке.
С этим этапом закончили.
Монтаж розеток
Уличная розетка. Включена через отдельный автомат. Эксплуатируется уже 3 года, нареканий нет. Провод ВВГнг 2×2,5 мм2. Крышка закрывалась только первый месяц-два. Потом пришлось «приколхозить» резиночку.
Ввод в корпус розетки — обязательно снизу.
Проход провода сквозь стену — через металлическую трубку. Со стороны улицы разница в диаметрах нивелирована термоусадкой. Обязательна петля из провода для стока влаги.
Нужно уточнить про монтаж на горючих поверхностях. Розетки должны иметь металлическое основание (такие есть в продаже) либо негорючий подрозетник. Провод нельзя крепить прямо к стене. Идеальный вариант — керамические изоляторы.
В случае с уличной розеткой мне следует добавить металлическую пластину. Она должна быть такого размера, чтобы выступала за габариты корпуса розетки на несколько миллиметров.
То же самое и с выключателями.
Планы на будущее
Пока все. Впереди вся зима для проектирования схемы и электрического щитка. Хочу сказать про проектирование. У IEK в каталоге есть информация для проектировщиков (про других производителей не знаю, например у Schneider Electric или АВВ я такого не нашла). Это файлы в формате. dwg (AutoCad) и. step (Unigraphics). Это очень упрощает разработку.
К сожалению, не для каждой позиции каталога такой богатый набор файлов, но всегда можно подобрать что-то очень близкое по габаритам. У некоторых производителей вообще есть фирменные программы для проектирования щитков.
На этом всё.
Ещё раз напоминаем, что совсем скоро будет опубликована последняя, пятая конкурсная работа и начнётся голосование. Так что не забывайте следить за анонсами. Обязательно поддержите понравившихся авторов, а они, в свою очередь, порадуют вас впоследствии чем-нибудь ещё.
