Сегодня Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, автор блога «СамЭлектрик.ру» детально, обстоятельно, подробно, а в некоторых случаях ещё и наглядно, расскажет о СИПе. Для неискушённых - самонесущем изолированном проводе. Рассказ получился довольно объёмным и очень информативным, что, в принципе, и отличает Александра от многих других «техноблогеров» — всегда полное погружение в выбранную тему, отчего даже полным профанам становится всё ясно и понятно. Для специалистов же практикующий электрик подготовил широкое поле для размышлений.
Доброго времени суток! Но начну сегодня с недобрых сведений. Если посмотреть статистику причин возникновения пожаров в жилых домах или квартирах, можно увидеть, что значительная их часть происходит из-за неисправной проводки. Теоретически, есть некоторая вероятность того, что любой из нас может попасть в эту статистику. И особая группа риска — те из нас, кто подключен к уличной сети через провод СИП.
Эта категория сидит, так сказать, на пороховой бочке с зажженным фитилем. Когда он догорит и у кого рванет — неизвестно. Причем причин для возникновения пожара зачастую добавляют сами электрики, не только неправильно подключая СИП, но и заводя его в дом.
Вот и захотелось разобраться, рассмотреть варианты неправильного и правильного подключения СИП, сравнить их достоинства и недостатки. Итак, начнём, пожалуй.
Что такое СИП
Сначала нужно понять как устроен СИП, какие есть марки и чем они отличаются. Сокращенное название СИП расшифровывают так — самонесущий изолированный провод. Хотя для многих провод и кабель остаются синонимами. И СИП тоже часто называют кабелем. Видимо, из-за того, что он тяжелый и толстый.
На самом деле главное различие состоит в том, что провод — это металлический проводник, который может быть одножильным или многожильным, голым или изолированным. Кабель представляет собой совокупность проводов, имеющих отдельную изоляцию, которые объединены вместе и покрыты общей изолирующей оболочкой. Подробнее про силовые кабели я писал тут.
В конструкцию провода СИП входят фазные жилы, состоящие из алюминия или алюминиевых сплавов и нулевая жила. Нулевой проводник может быть полностью изготовлен из алюминиевого сплава или иметь внутри стальную сердцевину, покрытую снаружи алюминиевым сплавом. Также в конструкции провода могут быть дополнительные жилы, предназначенные для питания сетей уличного освещения.
Нужно сразу отметить, что СИП с основными медными жилами не выпускаются.
Согласно действующему ГОСТ 31946-2012, различают следующие марки СИП, предназначенные для сетей с напряжением 380 В:
- СИП-1 имеет изолированные фазные жилы, несущая нулевая жила изоляции не имеет.
- СИП-2 имеет изолированные фазные и нулевые жилы. Нулевая жила является несущей. Предназначен в основном для установки на магистралях воздушных линий (ВЛ) и для организации линейных ответвлений от них.
- СИП-3 с дополнительной защитной изоляцией предназначен для сетей от 6 до 35 кВ.
- СИП-4 также имеет изолированные фазные и нулевую жилы, но конструктивно не имеет несущего элемента. Нагрузка распределена равномерно между всеми жилами. Такие провода нельзя соединять в пролетах ВЛ между собой. Разрешается их соединять только на опорах.
- СИП-5 в основном отличается от СИП-4 тем, что способен работать на низких температурах. Про него в данном ГОСТе не говорится.
Для бытового использования (подключения частных домов) в большинстве случаев применяют провод СИП-4. Его минимальное сечение — 16 мм2, количество жил — 2 (для однофазного подключения) и 4 для трехфазного. Нужно отметить, что для вводов в здание и для прокладки по стенам должны применяться провода, не распространяющие горение. Такие провода имеют в своей маркировке букву «н». Например, СИПн-4. Именно СИП с буквой «н» рекомендован в указанном ГОСТе (таблица 9а) для ответвления от ВЛ и для прокладки по стенам зданий и сооружений.
Добавлю, что с точки зрения проводимости для СИП, так же как и для других видов кабелей и проводов, важным параметром является сопротивление жилы, а не её диаметр или сечение (что по сути одно и то же). Говорил об этом не раз в своих статьях и в комментариях, но по прежнему большинство читателей при проверке жилы берут штангенциркуль, а не миллиомметр. Максимальное электрическое сопротивление жил провода СИП приведено в ГОСТ 31946-2012, табл. 3.
Плюсы и минусы СИП
Достоинства
Применение провода СИП позволяет устранить сразу несколько негативных причин, присущих ВЛ с голыми проводами:
- Невозможность возникновения короткого замыкания из-за упавших веток или других предметов, так как провода имеют изоляцию. Это также говорит о низкой вероятности возникновения пожаров.
- Высокая механическая прочность, вследствие чего его обрыв маловероятен даже при падении на него тяжелых предметов.
- Возможность уменьшения габаритов ВЛ и снижения расстояния до элементов зданий.
- Значительно меньшие потери электроэнергии при ее передаче.
- Невозможность кражи электроэнергии путем наброса.
- Высокий срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ВЛ.
- При строительстве ВЛ не требуется устанавливать траверсы на опорах.
- Возможность прокладки по фасадам и стенам зданий, но только на определенном расстоянии. Для этого используется фасадное крепление СИП SF60.
- Возможность выполнения некоторых видов работ на ВЛ без снятия напряжения.
То, что СИП изолированный, — большой его плюс. Это спасает не только от замыканий и кражи электроэнергии, но и от удара током: как людей, так и диких животных. Это фото мне прислал читатель из Белорусской глубинки:
Бусел (аист — прим. редакции) прекрасно себя чувствует даже под проливным дождём — благодаря изоляции СИП!
Подсказка маркетологам — СИП можно позиционировать как эко-провод, который бережёт природу, это позволит увеличить цену в 2 раза!
Недостатки
К недостаткам можно отнести необходимость обучения персонала, который производит работы на СИП, а также стоимость ВЛ, более высокую, чем у линий, выполненных голым алюминиевым проводом.
Есть и ещё один, который является следствием достоинств. Так как вероятность перебоев в электроснабжении из-за перекрытия проводов сведена к нулю, значит и расчистка трасс ВЛ производится реже, чем у линий с голым проводом. Если дерево вросло в неизолированные провода, оно их перекрывает и вызывает короткое замыкание. Для того чтобы подать напряжение, дерево или ветки надо обязательно спилить и перетянуть провода.
В случае с СИП все не так просто. Деревья быстро растут и достают до проводов СИП. Как думаете, что с проводами происходит? Изоляция у них не сразу, но перетирается. Это значит, что подойдя к такому дереву в сырой день, можно на себе почувствовать все прелести воздействия электрического тока на человеческое тело.
Почему нельзя заводить СИП в дом
Для начала, официальная информация. Согласно ГОСТу 31946-2012, по которому производится весь провод СИП в нашей стране, «3.1 самонесущий изолированный провод: многожильный провод для воздушных линий электропередачи (...)».
Исключение, как я говорил, только для провода с литерой «н» — его можно прокладывать по стенам зданий с внешней стороны. Да и то, только на определенном расстоянии от поверхности. Дополнительная буква «н» в маркировке указывает на пожаробезопасное исполнение СИП. Полиэтиленовая изоляция таких проводов является самозатухающей и не поддерживает горение. Все же такой провод заводить в дом тоже нельзя.
Особенностью изоляции СИП является то, что его изолирующий слой рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе. Это значит, что она устойчива к воздействию солнечного света. Изоляция кабелей для внутридомовой проводки должна обладать очень низкой способностью к возгоранию, а стойкость к солнечному свету тут не важна. Поскольку изоляция СИП выполнена из полиэтилена, который горит с образованием горящих расплавленных капель, поджигающих все вокруг, понятны ограничения по области применения СИП.
У некоторых читателей может возникнуть вопрос: почему это он должен обязательно загореться? Ведь специально поджигать его в доме никто не будет. Вот здесь вспомним начало статьи. Где говорилось о том, что возгорание может произойти в любой момент из-за неправильного подключения. Основные жилы СИП изготовлены из алюминия или его сплавов. Как известно, алюминий мягкий металл и контактное соединение имеет свойство ослабляться с течением времени. Если контакт вовремя не подтянуть, он будет нагреваться. При нагреве будет возрастать переходное сопротивление, которое будет приводить к еще большему нагреву и вызывать искрение контактов. Проблема нарастает лавинообразно: больше нагрев — хуже контакт — больше нагрев, и т. д. Алюминий «течёт» внутри клеммы, и её затяжка становится слабой.
Положение осложняется тем, что у алюминиевого провода и у материала клеммы автомата или счетчика (медно-латунный сплав) разные температурные коэффициенты расширения.
Значит, может возникнуть такая ситуация, когда контакт ухудшится и нагреется настолько, что изоляция СИП начнет плавиться или загорится. Для примера приведу несколько фотографий. Трехфазный ввод в автоматический выключатель в электрощите:
Как видно на фотографии, из-за плохого контакта и вероятно немалой нагрузки провод грелся, что привело к оплавлению изоляции, которая стала стекать по корпусу.
При возгорании такая изоляция, продолжая течь, возможно подожгла бы весь щит. На фото хорошо видно, что изоляция сильно оплавилась, и хозяин решил ее «починить» при помощи изоленты.
То есть, проблема возникла не внезапно, её пытались устранить.
Устранять нужно не следствие, а причину. А причина тут — в неправильном подключении. Можно сказать, не соблюдена технология. Но об этом ниже.
При нагреве произошло КЗ и перегорело две жилы. Одна жила осталась цела (фаза на полюсе 2). А две жилы спаялись между собой и в месте спайки виден прогар изоляции (дырка). До короткого замыкания оставалось немного. Самое плохое в этой ситуации то, что при пожаре подачу электроэнергии отключить было бы проблематично.
Тот самый электрощит, в котором оперативно заменили вводной автомат:
Причем концы СИП снова подключены тем же способом. А значит, проблема может повториться. Плюс нужно отметить, что номинал установленного вводного автомата ниже (был 63 — стал 40 А), следовательно, максимальный ток СИП будет ниже. Но при всём при том вопрос остаётся открытым: надолго ли хватит?
Раз уж заговорили, ещё парочка ошибок в этом шкафу. После вводного автомата стоит номинал 63 А. Вряд ли выбор такого большого номинала целесообразен и безопасен. Кстати, отгорание фазы не так страшно, как отгорание нуля. Если будет плохой контакт в точках четвёртого полюса автомата, четвёртой пары контактов счетчика или шины N, то возможен не только пожар, но и порча однофазной бытовой техники. Если вы не согласны со мной, почитайте статьи «Что такое обрыв нуля в трехфазной и однофазной сети» и «Схема трехфазного электрощита — отвечаю на вопросы читателя». Как завести PEN провод в щит учета, я также рассказывал в статье «Электрика в горах Грузии». Ну и заземления нет, от слова совсем.
Более того, помня о возможности возгорания СИП, его нельзя устанавливать на горючих поверхностях даже на улице. Вот фото, присланное читателем. Здесь «улица» — стена деревянного дачного домика:
Отходящий кабель ещё не подключен. Я посоветовал читателю подложить под бокс металлическую или асбестовую подложку, и озаботиться качеством подключения СИП к клеммам автомата, о чем будет сказано ниже.
Как правильно монтировать СИП
Насчет того, как правильно проложить СИП к дому, в интернете можно найти много самой разнообразной информации, которая порой весьма противоречива. Как же лучше поступить? Куда обратиться за помощью? Конечно же, к производителю!
Находим сайт компании «Нилед», которая себя скромно называет основным инициатором внедрения СИП в РФ. Тут можно найти технологические карты по проведению различных работ на линиях, выполненных СИП, которые разработаны вместе с ПАО «Россети». Находим альбом № 1, карты № 5, № 6. В картах описана технология работ на подключение ввода к дому от магистральной ВЛИ — воздушной линии изолированной, то есть СИП. Подключать СИП от магистрали ВЛ к дому должен специально обученный персонал, имеющий соответствующие материалы и инструмент, а также средства защиты. То есть, вопрос о выборе наилучшего способа снимается сам собой. Обращаетесь в энергоснабжающую организацию, платите указанную сумму дензнаков и ожидаете приезда бригады.
Но гладко это только на бумаге. Как и в любом деле, тут много тонкостей, и подключение к линии необходимо доверить бригаде из энергоснабжающей организации. Самовольное же подключение ввода в дом к ВЛ может легко обернуться несколькими месяцами лечения, проведенными на больничной койке. Без применения соответствующих инструментов и средств защиты на опоре делать нечего. Также, нужно помнить, что за самовольное подключение вас могут оштрафовать на круглую сумму.
Но даже если читающий эти строки — не электромонтажник, важно в этих вопросах ориентироваться. Например, чтобы уметь видеть очевидные ошибки, как говорится, во избежание... Вот яркий пример:
Нужно затронуть еще одну тему, где оборудование энергоснабжающей организации, а где абонентское? Для ответа на вопрос придется заглянуть в договор, заключенный с энергоснабжающей организацией — гарантирующим поставщиком электроэнергии. Там черным по белому должна быть указана граница балансовой принадлежности. Формально это граница участка, но в акте разграничения балансовой принадлежности она обычно проходит по щиту учета.
Для новых абонентов есть хорошая новость: с 1 июля 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ обязанность за установку, замену, поверку и эксплуатацию электросчетчиков полностью ложится на поставщика электрической энергии. Но как обычно, часто на местах с этим бывают проблемы. Например, могут сказать, что счетчиков нет, привезут через пол года. И что? Приходится людям соглашаться ставить за свой счет. Мы же в этой статье будем рассматривать только вопрос электрического подключения СИП со стороны потребителя.
Принципы подключения СИП и обзор вариантов
Что нам нужно? Нам нужно каким-то образом фазный и нейтральный проводник СИПа подключить на соответствующие клеммы счетчика (прибора учета). То есть, по факту, это конечная цель, пути достижения которой мы ищем в статье. При этом давайте не будем рассматривать вопросы трехфазного подключения (там всё то же самое), защиты, разделения PEN-проводника и т. п.
Теоретически, подключить алюминиевые провода СИП можно следующими путями:
- непосредственно на клеммы счетчика;
- к клеммам автомата, далее медными проводами — на счетчик;
- к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика непосредственно;
- к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика через автомат.
Итого, четыре варианта. Плюс есть такие ограничения на подключение СИП:
- на клеммы автомата напрямую нельзя;
- на клеммы счетчика напрямую нельзя;
- заводить внутрь дома нельзя — даже если вы не подключаете его напрямую на автомат или счетчик.
Получается, сплошные «нельзя»! Что же делать? Разберемся по порядку.
Подключить алюминиевые провода СИП непосредственно на клеммы счетчика
На фото как раз показано такое подключение:
Что можно сказать по такому подключению? Прежде всего, оно необслуживаемое. Либо, чтобы его обслужить, нужно примерно раз в год вызывать представителя поставщика электроэнергии, чтобы он снимал пломбу, протягивал контакты, и ставил пломбу на место. Сейчас, к примеру, в Ростовской области замена пломбы с протяжкой официально стоит 500 руб., плюс пару сотен надо дать работяге.
Периодичность протяжки винтовых/болтовых соединений устанавливает организация обслуживающая электроустановку в соответствии с ПТЭЭП: «1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы». Обычно это раз в год при подготовке к зимнему сезону. Я рекомендую проверять протяжку проводов в клеммах первый раз — в течение суток после монтажа, потом — через месяц, и далее протягивать (по крайней мере, осматривать) клеммы раз в год. Это относится к клеммам вообще.
Если на протяжку не обращать внимание, может быть так:
Прямого запрета на подключение СИП в счетчик я не знаю. Хотя, в некоторых инструкциях к счетчикам есть такие слова: «Внимание: слабая затяжка винтов клеммной колодки, а также использование многожильного провода без наконечников может явиться причиной выхода счетчика из строя и причиной пожара!». Чтобы использовать СИП и алюминий для непосредственного подключения к клеммам счетчика, нужно, чтобы в инструкции к счетчику было об этом сказано. Как, например, говорят об этом производители некоторых розеток, предназначенных для подключения проводов из новых алюминиевых сплавов серии 8ххх. Но ни один производитель счетчиков не берёт на себя такую ответственность.
Кроме всего проблема подключения алюминия к медно-латунным клеммам счетчика кроется в разном коэффициенте теплового расширения (это если не брать в расчет гальваническую связь). Когда алюминий соединен с алюминием, то при нагреве/остывании он расширяется/сжимается с одним и тем же коэффициентом, и просадки материала не происходит. Если материал разный (соединение алюминия с латунью или с медными контактами), то при тепловом расширении/сжатии металлы «дышат» по разному, отчего контакт и ухудшается.
Поскольку СИП — многожильный (точнее, многопроволочный), на него нужны наконечники, но в продаже специально под СИП нет. В интернете есть видео умельцев, которые при помощи молотка и болгарки делают подобные клеммы, но хотелось бы что-то массовое.
Про соединение алюминиевых проводников есть ГОСТ 31604-2012. Также в ГОСТ 10434-82 п.2.1.11 сказано: соединение многопроволочных жил проводников сечением 16 мм2 и более должно выполняться только после оконцевания наконечниками (т. е. жилы должны быть опрессованы). Можно это считать запретом на непосредственное подключение.
Опрессовка (оконцевание) заключается в том, чтобы собрать воедино все проволоки многопроволочной жилы для обеспечения надежного электрического и механического контакта. Иначе жилы расползаются, какие-то из них вообще не контачат, какие-то передавливаются винтами, в результате контактное пятно может быть слишком маленьким, а это приведёт к высокому переходному сопротивлению с горячими последствиями.
Опрессовка СИП проще всего может быть сделать при помощи неизолированных наконечников штыревых втулочных (НШВ) на 16 мм2 и ручного кримпера (пресс-клещи) для обжима наконечников. В результате получается такое аккуратное оконцевание:
С провода СИП снимается изоляция на длину порядка 35 мм, затем опрессовывается двумя наконечниками, как показано на фото. Получается, что каждый НШВ попадает на свой винт клеммы счетчика. Вместо НШВ можно использовать НШВИ (они более распространены), предварительно сняв с них юбку.
Такое подключение гораздо надежнее и качественнее, чем непосредственное, но все равно требует протяжки. По крайней мере — через год после установки, с периодическим осмотром.
Как неплохой вариант, коллеги предлагают гильзу ГА 16-5,4 TDM SQ0537-0001.
Такая гильза хороша, если всё делать по технологии, имея нужный инструмент. А именно — гидравлические пресс-клещи с набором матриц. Перед опрессовкой поверхность провода рекомендуется зачистить и покрыть кварце-вазелиновой или другой проводящей пастой. После опрессовки лишнюю часть гильзы заизолировать термоусадкой. Некоторые вместо клещей используют молоток. Но я вам этого не говорил!
Гильза толстостенная. Не знаю, насколько качественным будет винтовой зажим клеммы счетчика, рассчитанный на обычный мягкий провод. Поэтому некоторые Кулибины предлагают запрессовывать жилу в гильзу не полностью, а частично. Вторую часть расплющить и сделать плоский наконечник типа штыря или штифта.
Для любителей слесарных работ подойдёт вариант с гильзой алюмомедной (медно-алюминиевой) типа GTL-16/10 TDM (ГАМ 16/10, ГМА 16/10). В данном случае это идеальный вариант — СИП запрессовывается в алюминиевую часть, а медная часть обрабатывается таким образом, чтобы придать ей плоскую (прямоугольную) форму с минимальным пространством внутри. Получившийся медный штырь длиной около 3 см вставляется и зажимается в клемме счетчика. Такое соединение можно считать необслуживаемым. По крайней мере, оно гораздо более надежно, чем предыдущие варианты.
Я написал нескольким производителям счетчиков с вопросом о правильном подключении СИП. Позже опубликую ответы.
Подключить алюминиевые провода СИП к клеммам автомата, далее медными проводами — на счетчик
Такая конфигурация подключения очень функциональна — кроме защитно-коммутационных функций, установка автомата позволяет мигом обесточить весь дом в случае необходимости. Кроме того, можно легко поменять счетчик. В подъездных щитах многоквартирных домов обычно перед счетчиками ставят выключатели нагрузки.
Автоматический выключатель в данном случае выполняет роль своеобразного «переходника» или «адаптера», позволяющего перейти с неудобного в смысле подключения СИП на более практичную и надежную медь.
Такое подключение более предпочтительно, поскольку описано в ПУЭ с витиеватой формулировкой «должна предусматриваться возможность» в п.1.5.36: «Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику». Энергоснабжающие организации не очень любят такое подключение, поскольку они априорно считают всех потребителей потенциальными ворами.
Надо сказать, небезосновательно. Не зря моя статья про способы кражи электроэнергии долгое время была на первом месте по посещаемости. Правда, потом я удалил её и более 500 комментариев по требованию Ростехнадзора. Там до сих пор висит голосование, доказывающее, что народ любит уменьшать свои расходы незаконными методами.
Есть ещё пункт в ПУЭ, почти полностью дублирующий приведенный, но с более конкретной формулировкой: п.7.1.64: «Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры».
Кроме «нелюбви» к таким подключениям из-за хищений (прежде всего, это относится к частному сектору), такое подключение имеет другие минусы:
- вводной автомат нужно пломбировать, чтобы исключить доступ к его клеммам;
- отсюда вытекает второй минус — клеммы невозможно протянуть;
- отсюда третий — такое подключение пожароопасно.
Почему нужно обжимать СИП перед подключением, я писал ранее. Как это сделать? Ниже даю обзор нескольких вариантов, что лучше — решайте сами:
Подключить «как есть» и будет, как на фотографиях выше. Будете жить на пороховой бочке (вместо фитиля — провод СИП), даже если периодически протягивать контакты. А ведь их тоже нельзя «тянуть» до бесконечности! Некоторые предлагают усовершенствовать этот способ, туго скрутив или, наоборот, раскрутив проволоки провода. Не знаю, по моему, это танцы с бубном и плацебо.
Сергей Панагушин (канал «Электрик ЖКХ») предлагает оригинальный способ, позволяющий значительно улучшить механические и электрические свойства подключения СИП к клеммам автомата. Для этого нужно плотно обкрутить жилу защищенного провода СИП жилой алюминиевого провода сечением 2,5 мм2. В результате такого бандажа площадь контакта увеличится, а сам контакт станет более стабильным и надежным.
Ещё вариант — использовать вводные автоматические выключатели, на которые подключается СИП, с полукруглой формой контактов. Они обхватывают жилу СИП, не раздавливая её. Кроме того, вообще не рекомендую экономить на вводном автомате (это самое слабое звено в электропроводке), а устанавливать в этом месте АВ проверенного бренда с высокой отключающей способностью (минимум 6, лучше 10 кА). Такие автоматы, кроме высокой надежности при КЗ, имеют более мощные клеммы.
Следующий вариант подключения СИП к автомату — использовать наконечник штифтовой алюминиевый типа НШАЛ 16-14 с короткой частью под клемму в виде штыря длиной 14 мм. Вариант более профессиональный, поскольку требует наличия гидравлических клещей. Материал штыря — плотный прессованный алюминий, поэтому частая протяжка, как у голого СИП, не нужна.
Другой хороший способ — наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16. В него запрессовывается зачищенный конец СИП длиной порядка 25 мм, а медный штырь с другой стороны НШАМ прикручивается на клемму автомата.
Ещё способ подключения СИП к клеммам автомата — использование медно-алюминиевой гильзы типа GTL-16/10 TDM (другие торговые названия — ГАМ 16/10, ГМА 16/10), о которой я говорил в конце предыдущего раздела. Но тут медную часть гильзы придётся доработать молотком и напильником. В результате на клеммах автомата зажимается не алюминий, а медь, что есть гуд.
Во всех случаях контакт требует регулярного осмотра (хорошо, если есть пирометр) и протяжки. Что говорит производитель автоматических выключателей:
Для улучшения контакта внутри гильзы и внутри клеммы рекомендуется использовать контактную проводящую пасту типа КПП, Суперконт или кварцевазелиновую пасту. Такая паста улучшает проводимость, а также «консервирует» соединение, долгое время не давая ему окисляться.
Добавлю, что плохой контакт в месте подключения СИП, кроме нагрева, приводит и к перегреву автоматического выключателя. А значит, его номинал уменьшается. А значит, уменьшается максимальная мощность нагрузки, питаемой через этот автомат. В итоге, данный способ позволяет подключить к счетчику уже не алюминиевый многопроволочный провод, а более устойчивую и надежную конструкцию.
Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика непосредственно
Способов перехода с СИП на медь несколько:
Сжим типа «орех». Это самое лучшее соединение любых проводов (по сечению, материалу и гибкости) с точки зрения надежности, простоты монтажа (нужна только отвертка) и цены. Я писал о нём неоднократно, например в статье «Какие контакты я использую, их плюсы и минусы» и «Как я установил себе реле напряжения».
К несчастью, этот способ — не самый лучший с точки зрения возможности незаконных «утечек», поэтому его не любят проверяющие органы. Кроме того, Орехи плохо реагируют на влажность, и устанавливать их под открытым небом не рекомендую — через несколько лет они могут банально заржаветь. Даже в уличном щите учета их тоже может ждать такая участь, ведь туда так или иначе попадает влага и образуется конденсат. Конечно, если вы не установите в щите учета печку с термостатом, как это сделал мой читатель.
Распределительные блоки РБДп, которые я считаю эволюцией Орехов. Их плюсы — они могут быть смонтированы на ДИН-рейку, соединение не нужно разбирать ради монтажа/демонтажа одного провода (каждый провод — на один персональный винт), количество проводов на одном блоке легко сделать больше двух (у ореха, чтобы скрутить 3 и более проводов, надо постараться). Я рекомендовал РБДп в статье про грузинскую электрику:
На фото СИП проходит, а нам нужно, чтобы зачищенный фазный конец зажимался и оставался в блоке. Плюсы такого способа — для подключения не нужно никаких инструментов, кроме отвертки и гаечного ключа. Жила прекрасно зажимается полукруглой планкой. Ещё плюс — с РБДп можно завести провод не только в счетчик, но и ещё куда-нибудь, если позволяет система учета электроэнергии (напомню, мы куражимся ДО счетчика!) Минус — блок не предназначен для пломбирования.
При подключении ввода к СИП профессионалы часто применяют специальные прокалывающие зажимы. Их можно использовать для перехода с СИП на медь на фасаде дома, или прямо на магистральной линии.
Данные зажимы не предназначены для повторного использования. Нужно иметь некоторый опыт и качественный зажим, чтобы сделать хорошее соединение. Как конкретно это делается, смотрите обучающие видео. Один мой коллега делал такое соединение на линии, и не докрутил болт. В результате контакт оказался плохим. К несчастью, это оказался нейтральный провод. Поэтому, если вы не уверены, такой зажим лучше использовать для ответвления СИП от магистрали (например, с СИП сечения 35 на 16 мм2), а переход на медь на фасаде или в щите сделать другими способами.
Пожалуй, лучший способ для перехода на медь — снова гильзы ГАМ 16/10 (алюмомедные под опрессовку), о которых я говорил в предыдущих разделах. Принцип я описывал выше. Нужно использовать пресс-клещи, контактную проводящую пасту КПП или кварцевазелиновую пасту. В итоге мы получаем качественное соединение алюминия с однопроволочной либо многопроволочной медью. Как правило, используется гибкая многопроволочная жила, которая оконцовывается обычным способом, через НШВИ. Можно ли таким же образом использовать однопроволочную жилу типа ПВ-1? Да. Плюс — её не нужно обжимать, минус — монтаж получается не таким эстетичным. В итоге, данный способ позволяет подключить к счетчику уже не алюминиевый, а гибкий или жесткий медный провод, который имеет гораздо лучшие свойства по сравнению с алюминиевым.
Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика через автомат
Это самый правильный способ. Он сочетает в себе все плюсы предыдущих и выполняет рекомендации ПУЭ. Хорошо, что его используют всё чаще. Перейти на медь можно всеми способами, описанными в предыдущем разделе, но наиболее предпочтительный и профессиональный — через гильзы алюмомедные ГАМ 16-10, которые ещё называют биметаллическими.
В итоге получается такой монтаж:
В щите выполнено повторное заземление (TN-C-S) с переходом на 5-проводную систему питания без разрыва нейтрального провода (кстати, он заходит в клемму N счетчика непосредственно).
Подобное подключение хорошо показано на видео:
Какой провод в СИП — фаза, а какой — ноль?
Смотрю, что этот вопрос довольно часто поднимается, но он на самом деле очень прост. Достаточно обратиться к ГОСТ на СИП, в котором четко расписана его расцветка.
ГОСТ 31946-2012 раздел 5.2.7.2: «Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции (...). Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету».
Получается, что фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, нулевой (нейтральный) провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе — синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться! При этом, не смотря на четкое изложение данного вопроса в ГОСТе, нужно всегда использовать правило: «Доверяй, но проверяй!». Иначе будет как у одного моего читателя — он сделал щит учета, завёл «синюю» жилу СИП через автомат в счетчик, а жилу нейтрали подключил напрямую на ГЗШ, разделив на N и РЕ (система заземления TN-C-S). Местный электрик «с 40-летним стажем», которого вызвали официально для подключения, никого не предупредив, полез на столб подключать СИП. Скатившись после КЗ со столба с выпученными глазами (при этом вводной автомат был выключен!), он начал учить матчасть.
Примеры подключения СИП к дому
Хорошо весь процесс подключения показан в видео Дмитрия, канал «Заметки электрика»:
Вывод в статье простой. Продолжительная беспроблемная эксплуатация гарантирована лишь в случае правильного подключения СИП. Но такое подключение — наиболее сложное и ответственное во всем доме, и требует тщательной подготовки и высокой квалификации.
