ИБП в автомобильный аккумулятор. Практика и теория

Автор хорошо знаком постоянным читателям блога «СамЭлектрик.ру». Это Александр Ткачев из Риги. Его предыдущая статья на тему подключения автомобильных аккумуляторов к ИБП вызвала большой интерес. В комментариях заинтересованные читатели вели дискуссии с Александром, где каждому он подробно и обстоятельно отвечал на вопросы. Многие читатели в итоге нашли своим аккумуляторам лучшее применение, чем уготованное производителями. Материал также участвует в «Конкурсе статей» зимы 2019-2020 гг.

Более того, первая статья Александра была опубликована в журнале «Электротехнический рынок» и на отраслевом электротехническом портале Elec.ru.

Вторая работа, которую вы сейчас прочитаете, также посвящена аккумуляторам. Александр за прошедшие 3 года ещё лучше погрузился в тему, исследовав аккумуляторы буквально на атомарном уровне и изучив глубже тонкости сопряжения дешевых автомобильных аккумуляторов с источниками бесперебойного питания (ИБП) вместо дорогих «одноразовых» AGM-аккумуляторов.

Вот что говорит сам Александр:

Материал написан на основе вопросов читателей к первой статье. Я учел и подробно рассказал о трудностях и принципиальных моментах, возникающих при переделке ИБП. Принципиальное отличие от переделки в первой статье — возможность использования ИБП как на маленькую нагрузку, так и на полную. Также способ контроля — более продвинутый. Помимо этого, я описал, почему стартерные АКБ лучше использовать по токам. И как штатные батареи насилуются по большим токам производителями ИБП с 12-вольтовым инвертором.

Итак, слово автору.

Начало

Первое

В этой статье я поделюсь опытом по переделке источника бесперебойного питания (ИБП) CyberPower CP900EPFCLCD под недорогие стартерные аккумуляторы для автомобилей (АКБ) вместо штатного AGM-аккумулятора.

Второе

Принцип переделки подходит для большинства ИБП от разных производителей, но с учётом конкретной конструктивной и принципиальной особенности конкретной модели ИБП.

Третье

Сначала будет визуальная первая часть — ПРАКТИЧЕСКАЯ, в фотографиях с пояснениями, после будет вторая часть — ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ. В ней будет обоснование, почему я сделал именно так, а не иначе.

Четвертое и последнее

Я не несу ответственности за ваши действия и не призываю переделывать имеющееся оборудование. Я всего лишь делюсь своим личным опытом! Всё,что вы делаете со своим ИБП — делаете на свой страх и риск!

Аккумулятор для ИБП | UPS

Недорогая стартерная АКБ вместо дорогого AGM-аккумулятора

В начале 2000-ых годов ко мне попал ИБП от APC. После пары лет эксплуатации и некоторого разочарования из-за дороговизны стандартного AGM-аккумулятора, я решил пойти своим путём — попробовал интегрировать в ИБП автомобильную аккумуляторную кислотную батарею (АКБ). У меня всё получилось! Через более чем десять лет эксплуатации я решил поделиться своим опытом с общественностью и написал о том, как я это сделал.

При написании статьи мне понадобилась информация Александра Ярошенко. Помимо неё, я нашёл много интересного в его блоге. Также увидел, что Александр публикует статьи своих читателей. Решил послать свой материал. В результате появилась статья «Как подключить автомобильную АКБ к UPS», которая вызвала интерес читателей. Я решил повторить эксперимент. В результате появилась эта статья.

Почему CyberPower CP900EPFCLCD

Прежде всего зацепил его дизайн. Как же достали коробчонки а-ля старые APC со своим дизайном — низкий, квадратный спереди и глубокий. Эта глубина занимает много места, из-за чего хочется поставить девайс на лицевую часть вертикально. Также бесят разъёмы IEC C13 и C14 вместо обычной розетки.

Особо поразил индикатор с тремя кнопками. Гожий, с возможностью программирования и очень большим количеством разной информации. Также на нём можно увидеть количество эвентов (переходов на питание от АКБ) без подключения к компьютеру.

Помимо чистого синуса на выходе, этот ИБП способен держать нагрузку в реальных 900 вольт-ампер от одного аккумулятора 12 вольт. Таких ИБП единицы. Обычно более 800 ВА ИБП обеспечивают сборкой из двух аккумуляторов соединённых последовательно.

Я всегда скептически относился ко всяким орвалдям, мустекам и прочим либертам со свексами в сегменте SOHO — насмотрелся на них на работе. Само исполнение (внутренний монтаж, дизайн, качество литья пластмассы и т.д.) этих ИБП отдаёт подвальной китайщиной. Поэтому был приятно удивлён, когда удалось покопаться во внутренностях CP900EPFCLCD. Также порадовал русскоязычный сайт компании. Даже нашёл информацию по совместимости с NAS-ами. Сам не равнодушен к выпиливанию сайтишек для себя и друзей, поэтому эту сторону тоже оценил. Но цена... Удручает.

И вот тут пришёл случай — этот ИБП достался мне гораздо дешевле, чем за него хотят продавцы. Причём даже был выбор из младших и средних моделей линейки. Средняя CP1300EPFCLCD питалась от 2 аккумуляторов соединённых последовательно. Поэтому не задумываясь взял младшую модель.

Первое разочарование

Первым, главным, но единственным разочарованием стал, конечно же, внутренний контролер заряда аккумулятора, заточенный на его «поддержание» заряда. Производители аккумуляторов в своих «даташитах» иногда пишут такую ерунду, что просто хочется их спросить — «Ребята, а вы понимаете вообще химию кислотного источника накопленной энергии и может вместо аккумуляторов вам заняться выпуском ночных горшков!?». А производители ИБП ориентируются на документацию производителей аккумуляторов. Заблуждение налицо! Я очень надеюсь, что это не сговор. То, что мы покупаем аккумуляторы для ИБП не раз в 10 лет, а раз в 2-3 года наводит на такую мысль.

Кстати, только у российских производителей ИБП я видел подробную инструкцию по эксплуатации, в которой есть хоть какой-то раздел об особенностях работы и эксплуатации аккумуляторов. Этого вопроса коснусь в теоретической части более подробно.

Что такое «поддерживающий заряд»? Я считаю его грубейшим нарушением технологии заряда АКБ. Так называемая «поддержка АКБ в заряженном состоянии» сводится к обычной «долбёжке» аккумулятора в состоянии недозаряда зарядным током с пониженным напряжением. Подобный метод держит аккумулятор в напряжённом состоянии где-то на уровне 80-90 % заряда и не только бесполезен, но и вреден для АКБ. От этого всплывает куча болячек, которые убивают батарею за 2-3 года. Я это обосную в теоретической части этой статьи. Хотя все эти трудности обходятся внешней зарядкой АКБ.

Ну а теперь приступим к пошаговой переделке ИБП под АКБ своими руками.

Часть первая. Практическая

Замена штатных проводов

Выпаиваю штатные провода.

Выпаивать их нужно быстро и осторожно!

Площадь сечения проводов достаточно большая, поэтому паяльник нужен мощный. Прогреть их до температуры выпайки необходимо как можно быстрей, чтобы не перегреть дорожки на плате. Если перегреть дорожки, они отслоятся от текстолита. Ни в коем случае не греть более 4-5 секунд. Если не получилось — откусить кусачками перед выпайкой. Также при выпайке не прилагать усилие по вытягиванию проводов. Они должны вытянуться без усилия.

Чищу плату от остатков олова и флюса.

Самый лучший для этого компонент — спирт. Также можно это делать жидкостью для снятия лака для ногтей, но не каждой. После чистки оцениваю состояние отверстий, их диаметр. У меня на плате всё красиво — гильза, соединяющая слои платы, целая, дорожки не отслоились. Значит всё в норме. Примечаю где плюс и где минус. Плюс идёт на три предохранителя по 40 ампер каждый, соединённых параллельно. Прикидываю, какие токи проходят по проводам. Около 100 ампер.

Изучаю выпаянные штатные провода.

Чёрный «-», красный «+». Длина каждого 30 см, общая длина — 60 см; сечение 10AWG, что в переводе на родную СИ составляет 5,26 мм². Подбираю ближайший по сечению провод в большую сторону. Я взял советский, в синей изоляции, площадью 6 мм². При этом сделал их максимально короткими — получилось по 20 см каждый. Итого — 40 см общая длинна. Производитель сделал провода так, чтобы они вытаскивались вместе со штатным AGM-аккумулятором. Это нужно для того, чтобы можно было использовать AGM-аккумуляторы с разной посадкой выводных клемм. Я сделал так, чтобы АКБ «вдвигался» в провода.

Сохраняю возможность подключения штатного аккумулятора.

Изначально, я поставил себе задачу сохранения возможности подключения штатного AGM-аккумулятора. Это не только Power Bank на 220 вольт с чистым синусом на выходе и на нагрузку больше 300 ватт! Это ещё и возможность подключить в схему ионистор (суперконденсатор) или блок высокоёмкостных конденсаторов параллельно внешней АКБ. Также можно попробовать встроить ЗУ для АКБ вместо штатного аккумулятора. В общем, поле для экспериментов.

Делаю монтаж проводов для внутреннего аккумулятора.

В этом ИБП штатный аккумулятор помещается в коробку, которая, в свою очередь, вставляется непосредственно в ИБП. Использую этот бонус от инженеров CyberPower для своих нужд. Провожу провода по коробочке и закрепляю их силиконовым клеем. Если понадобится сделать такие же под другой AGM-аккумулятор, то всё легко перемонтируется. Получилась вот такая конструкция.

Стоит отметить, что советский провод оказался довольно жёстким. Количество жилок в нём меньше, но они толще. В моём случае это не было недостатком, а наоборот — стало достоинством. Провода стоят жёстко и не норовят «убежать». Поэтому перевернув ИБП, аккумулятор встанет в контакты под собственным весом. Здесь пришлось выверять всё с точностью до миллиметра.

«Коробочка» с вставленной батареей YUASA в сборе.

Штатный аккумулятор в «коробочке» с проводами. Стоит отметить, что у разных производителей однотипных аккумуляторов, клеммы от края могут находится на разных расстояниях. Хотя производители AGM-аккумуляторов стараются придерживаться стандартов по длине, ширине, высоте для аккумуляторов типично-стандартной ёмкости, попадаются экземпляры разных размеров.

А вот клеммы могут «гулять» по расстояниям от краёв и между собой у разных производителей гораздо чаще, чем размеры самого аккумулятора. Так что это стоит учитывать. У меня провода получились толще и короче штатных. А на токах свыше 50 ампер это имеет очень большое значение!

Делаю «полочки» для «сапожков». Теперь мне понадобился вот такой наборчик:

• клеммы под болт с гайкой «М6»;
• красная и чёрная термоусадочная трубка;
• медный провод диаметром 2,24 мм для обмоток статоров асинхронных двигателей и роторов коллекторных двигателей.

Взял самый толстый из своих загашников марки «ПЭТВ-2» (одна из моих специальностей — обмотчик коллекторных электродвигателей).

Хочу обратить внимание на гайку. Она с засечками. Только такая и никак иначе! Такая гайка «уцепившись» не провернётся. Справа на трансформаторе стоит «сапожок». Я сделал один красный, другой чёрный. Делаю контакты для соединения двух пар проводов.

Теперь я подошёл к самому главному — обеспечению хорошего контакта для внешней АКБ. Как у меня это получилось при помощи наборчика — видно на фотографии.

Все «полочки», «сапожки» и клеммы я отметил красной и чёрной термоусадочной трубкой. Площадь соприкосновения контактов большая. Клемы гладкие и без погнутостей. Болт с гайкой «М6» позволит крепко прижать все клеммы. Толщина клемм — 3 мм. Внутрь клемм я вставил 4 провода «ПЭТВ-2» диаметром 2,24 мм, предварительно очистив их от эмали, залил флюс, а потом жидкое олово. Когда всё остыло, очистил от флюса и впаял в плату получившиеся контакты-полочки.

Провода подготовлены.

Осталось их закрепить к клеммам-полочкам. Внизу «полочек» — клеммы внутреннего AGM-аккумулятора, вверху — провода для внешнего аккумулятора с клеммами-сапожками. Гайки с насечками позволят не пользоваться вторым ключом. Достаточно крутить болт головкой сверху, придерживая клемму рукой.

Провода для внешнего АКБ.

Подбирая клеммы и провода я учитывал то, что провод для внешнего АКБ будет сечением как минимум 16 мм². Подробней об этом будет рассказано во второй части — теоретической. Пока же смотрим, что получилось.

Общая длина проводов от АКБ — около 45 сантиметров. А это неожиданно хороший результат. Я долго думал, как реализовать правило: «Чем короче и толще — тем лучше». Придумывал схемы с шунтом, реле и кучей ухищрений... Но решение оказалось элегантно и просто. Об этом чуть ниже.

Провода подсоединены и затянуты гайками на болтах.

Сначала я делал шинки из четырёх медных проводов диаметром 2,24 мм, выводил их наружу. Шунт для амперметра навешивал на АКБ. Ох уж этот шунт! Как вспомню, так вздрогну! Ведь контролировать процессы — для меня важная необходимость. Но всё как-то не нравилось — не покидало ощущение незавершённости работы. Как-то зашёл в электротехнический магазин и наткнулся на эти самые «сапожки» — разных диаметров, разных калибров и углов изгиба площадки с отверстием.

Увидел девяностоградусные и меня осенило! Идея созрела моментально. Вот так и получилось то, что представлено на фотографиях.

Снова забегая вперёд скажу — обошёлся без шунтов с амперметрами и вольтметров. Об этом всё там же — ниже.

Высверливаю в корпусе два аккуратных отверстия.

Чтобы подключить к ИБП АКБ, нужно вывести провода наружу. Для этого делаю два аккуратных отверстия в боковой крышке. При этом стараюсь, чтобы отверстия совпали с выводами, провода не изгибались внутри ИБП (были максимально соосны относительно этих отверстий) и выходили без зазоров в боковую крышку корпуса. Сверло брал точного такого диаметра как диаметр провода. Изнутри выглядит так:

Провода вошли в отверстия плотно и коэффициент трения резиновой изоляции о стенки отверстия получился достаточно высоким. А это значит, что при рывках за провод будет маленькая нагрузка на клеммы-полочки в плате. Хотя можно поставить ограничители, из тех же пластиковых стяжек-хомутов с внутренней стороны стенки корпуса. Ну и в итоге, заключительный штрих переделки — сборка из всех комплектующих готового ИБП.

Внимание! Никогда и ни при каких обстоятельствах не подключайте вместе внутренний и наружный аккумуляторы!

Проверка внутреннего аккумулятора

Собираю корпус и тестирую. После того как все провода внутри подключил, через два отверстия вывел провода для АКБ — собрал корпус. Все внутренние манипуляции закончены. ИБП готов питаться как от внутреннего, так и от наружного аккумулятора. Проверяю напряжение на штатном аккумуляторе, не включая ИБП. 12,87 вольт — норма.

Теперь включаю ИБП для самотестирования. Напряжение упало до 12,5 Вольт. Тоже в пределах нормы.

Обращаю внимание на нюанс AGM-аккумуляторов: у полностью заряженных батарей напряжение покоя выше 13 вольт из-за повышенной плотности электролита и низкого тока саморазряда (об этом во второй части статьи). Эта «Юаса» (YUASA) разряжена. Я её использую для разных экспериментов, поэтому точно это знаю.

Теперь тестирую штатный аккумулятор нагрузкой. Подключаю тест-дощечку с лампами. Первая лампа 500 Вт, вторая и третья по 75 Вт. ИБП запустился, нагрузку держит. Напряжение упало до 12,05 вольт.

Забегая вперёд скажу, что этот ИБП условно бережно относится к AGM-аккумуляторам по разрядному току на высоких нагрузках. При полной нагрузке в 500 Вт он отключает AGM-аккумулятор уже при 11,5 вольтах. Т.е. сразу угробить её глубоким разрядом он не даст. Это плюс.

Фактически ИБП с AGM-аккумулятора забирает 75 ампер при нагрузке 500 Вт. А для такой маленькой ёмкости это практически КЗ. А это минус.

В документации «Юасы» сказано, что её ёмкость при 20-ти часовом разряде до 10,5 вольт 8,5 АЧ, а при 10-ти часовом разряде до 10,8 вольт 7,42 АЧ. Также там есть интересные цифры по максимальным токам разряда. 105 ампер — одна секунда, 42 ампера — одна минута. Фактически же мы получаем ток в 75 ампер около минуты.

К этому вопросу я ещё вернусь в теоретической части. А пока смотрим, как напряжение скачком поднялось до 12,43 вольт после отключения нагрузки:

Проверяю внутренний контролер заряда ИБП. Сетевой шнур отключен. Подключаю вольтметр, амперметр, включаю ИБП кнопкой и смотрю ток холостого режима.

Это сколько потребляет сама схема ИБП от аккумулятора (без потребителей 220 вольт). При 12,00 вольтах — 2 с хвостиком ампера. Кстати, индикатор самого ИБП показывает, что «Юаса» разряжена больше половины. Достаточно точно показывает. Выключаю ИБП кнопкой. Меняю местами провода на амперметре (чёрный мультиметр). Втыкаю сетевой провод. Вольтметр показывает 12,89 вольт а амперметр 610 миллиампер. Зарядка идёт.

Отмечу, что максимальный ток заряда, который выдаёт контроллер заряда ИБП — чуть больше 700 миллиампер.

Динамика заряда

По мере повышения напряжения ток падает. Хочу отметить одну важную деталь: при выключенном ИБП (кнопкой на передней панели) ток заряда больше, чем при включенном ИБП (когда ИБП находится в рабочем режиме) приблизительно на 170-180 миллиампер. Так что аккумулятор ИБП зарядит быстрее в выключенном состоянии.

Смотрим на фото:

ИБП включен — напряжение заряда 12,96 вольт, ток заряда 340 миллиампер;

ИБП выключен — напряжение заряда сразу возросло до 13,04 вольта, ток заряда — 540 миллиампер.

По мере возрастания напряжения заряда ток падает. ИБП выключен — напряжение заряда 13,08 вольт, ток заряда 520 миллиампер. Не буду анализировать эти цифры, но главное ясно — ИБП аккумулятор заряжает. Вынимаю штатный AGM-аккумулятор из ИБП.

Подключение внешнего аккумулятора

По случаю заказал специальные клеммы.

Давно присматривался к ним. Казалось, дороговато, но разорился. Их особенность — можно подключить несколько разных проводов. К примеру, провод на аккумулятор, вольтметр и провод от зарядки. Очень удобно. Также к ним прилагается бонус в виде прозрачных изоляционных колпаков из оргстекла.

Все винты под шестигранники разных номиналов. Два отверстия одинаковые под AWG8 (8,35 мм²), одно под AWG5 (16,8 мм²) и одно под AWG2 (33,6 мм²).

Про перевод AWG в мм² рассказано здесь.

Подключаю внешнюю АКБ. Перед подсоединением клемм АКБ к проводам, надеваю вот эту штуку на провод от минуса.

Искушённый читатель сразу скажет: «Что это такое!?». А это альтернатива ужасно неудобному шунту. И называется он «датчик Холла». Работает по принципу токоизмерительных клещей, только на нагрузку постоянного тока. И это одна из трёх частей измерительного комплекса, который стал моим спасением от костылей и ухищрений. Про него я расскажу далее, в разделе контроля.

«Датчик Холла» имеет подстройку. Так что отрегулировать показания измерений можно достаточно точно. Подключать его нужно по стрелке. Тогда зарядку АКБ он будет показывать положительным числом, а разряд АКБ — отрицательным.

К ИБП подключены:

• компьютер,
• два монитора,
• свитч,
• часы,
• колонки Sven SPS-699.

Всё это хозяйство потребляет около 230 ватт. Кстати, показания у индикатора ИБП очень точные. Нагрузка 2/5 от допустимой (видно на индикаторе ИБП).

На аккумуляторе видна белая коробочка. Это вторая часть измерительного комплекса, подключаемая к «датчику Холла»:

• амперметр,
• вольтметр,
• ваттметр,
• таймер,
• термометр,
• WiFi-передатчик.

В общем, микропроцессорный измерительный комплекс с беспроводной передачей данных. Подробней о нём далее.

Контролируем разряд и заряд. Измерительный комплекс VAC8010F-80V

Далее третья часть измерительного комплекса — дисплей. Прибор этот я видел давно, но не мог предположить, что он настолько крут! Дисплей состоит из ЖКИ-индикатора с подсветкой и радиомодуля-приёмника.

Потребляет он достаточно много — 110 миллиампер, но и держать включенным его постоянно не обязательно. Дисплей принимает и отображает данные с той самой белой коробочки на АКБ по радиоканалу. В сети есть достаточно хороший обзор его функциональности. Достаточно набрать в поисковике VAC8010F-80V.

Отмечу только одну деталь: мне повезло, комплекс достался с термопарой для измерения температуры. На одном известном китайском сайте продаются. в основном, без этой функции. Далее будем проводить тесты и смотреть как всё работает при помощи этого дисплея.

А теперь небольшая ложка дёгтя. Прибор перестаёт фиксировать токи меньше 250 миллиампер. Не смотря на заявленные китайцами 100 миллиампер. Отчасти это можно компенсировать подстроечными резисторами на «датчике Холла». Но с некоторыми ограничениями. Я обошёл это ограничение другой возможностью прибора!

Измерительный блок (далее ИБ) может питаться как от подопытного аккумулятора, так и от внешнего источника питания. Вставляю в ИБ дополнительный блок питания от сети на 12 вольт и 350 миллиампер.

ИБ потребляет всего 22 миллиампера при 12 вольтах, но при зарядке АКБ штатным контролером заряда ИБП на ШИМ-преобразователе VIPer22A эти 22 миллиампера ложатся на плечи штатного контроллера заряда. Пока всё настраивал, заметил, что штатный контроллер заряжает АКБ ровно до 13,65 вольт, вне зависимости от входного напряжения сети, как это было в ИБП от APC.

Если подключено что-то постороннее к АКБ, то напряжение понижается. Также напряжение понижается при включении дисплея ИБП. Поэтому исключаю всё, что может влиять на конечное напряжение заряда. Делаю питание ИБ от 220 вольт. Его втыкаю в одну из розеток самого ИБП.

Стартовый тест

ИБП выключен, но подключен к сети.

Напряжение на АКБ 13,64 вольта. Температура на инверторе 29 градусов по цельсию. Потребляемый ток ноль. Ток зарядки ИБ не фиксирует, потому что он за пределами его возможностей. Я померил мультиметром — показал 18 миллиампер. Но!

Это мои предположения! Так как контроллер VIPer22A достаточно продвинутый и является ШИМ-преобразователем, скорей всего, зарядка производится импульсным током! А это другой расклад. У меня нет приборов, способных исследовать зарядный ток, поэтому пишу как есть и, возможно, я не прав!

Напряжение на АКБ 13,41 вольт. Температура на инверторе 29 °C. Потребляемый ток — ноль.

Тестирую на максимальной нагрузке. Краш-тест!

Для этого подключаю ту самую тест-досточку с лампами. Напряжение на АКБ 13,41 вольт. Температура на инверторе 29 °C. Потребляемый ток — ноль. Включаю 500 ваттную лампу...

Напряжение на АКБ 11,53 вольта. Температура на инверторе 31 °C. Потребляемый ток — 67 ампер. Это очень большой ток! В нижнем правом углу цифры, отображающие время работы (сессия). Через четыре минуты работы:

Напряжение 11,52, ток 73 ампера, а температура 72 °C. Мотаю на ус! Как видно АКБ 70 ампер, что слону дробинка. Она даже разряжаться не думает. Напряжение упало на 1 сотую вольта.

А вот ёмкость она отдала: было 57,979 АЧ, стало 53,359 АЧ, итого 4,620 АЧ. Штатная батарея просто отключилась бы.

Почему ток стал больше, хотя напряжение не упало и мощность такая же? Очень просто — все компоненты нагрелись. Три предохранителя, дорожки на плате, инвертор, выходной трансформатор. Закон дедушки Ома никто не отменял. Возросло сопротивление всей схемы из-за существенного нагрева.

Тестирую на нагрузке в 150 ватт после краш-теста. 150 ватт для этого ИБП — очень комфортная нагрузка. Напряжение на АКБ 12,89 вольт, зарядный ток около 400 миллиампер. Инвертор остыл до 46 градусов. Отключаю сеть. Жду.

Через 5 минут: напряжение 12,26 вольт, ток 15,4 ампера, температура 48 °C. Оставшаяся ёмкость АКБ — 52 АЧ (86 %), приблизительное время разряда на такой нагрузке — около 3 часов, 22 минут, 47 секунд. Потребляемая мощность от АКБ — 188 ватт. Снова жду.

Через 20 минут напряжение 12,12 вольт, ток 15,7 ампер, температура 56 °C. Оставшаяся ёмкость 80 %, приблизительное время разряда 3 часа 4 минуты 23 секунды. Достаточно точно просчитывает. В конце разряда это время будет ещё точней. В целом я измерительным комплексом очень доволен!

Зарядку малым током комплекс не фиксирует, но зато позволяет вручную выставить два важных параметра: ёмкость АКБ и процентный остаток заряда. Этими параметрами можно «отъюстировать» показания под имеющуюся АКБ, предварительно зарядив её внешней зарядкой. Провод внешней зарядки можно пропустить через «датчик Холла». Прибор будет учитывать приходящий к АКБ ток от зарядного устройства. Но, во избежании выхода из строя внутреннего контролера заряда ИБП, во время заряда АКБ внешним ЗУ, следует выключить ИБП кнопкой и отключить от сети!

Внимание! Категорически не рекомендую нагружать CP900EPFCLCD полной нагрузкой 540 ватт более 4 минут!

Штатный AGM-аккумулятор, по заявлению производителя, способен держать нагрузку в 540 ватт одну минуту. За это время внутренние компоненты не успевают нагреться до критической температуры. При подключении внешней АКБ, для использования на полную мощность, необходимо переделывать систему охлаждения ИБП, а некоторые компоненты, возможно, придёться заменить на более мощные.

Часть вторая. Теоретическая

Длина и сечение проводов.

В сети достаточно много видеороликов, в которых «умельцы» подключают внешнюю АКБ к ИБП посредством проводов 2,5-4 мм² и длиной больше двух метров. На нагрузке 5-7 ампер такое прокатит. Предлагаю изучить таблички, которые ясно дают понять, на сколько важны длина и сечение провода при подключении внешней АКБ. Начнём с сечения. Таблица справедлива для длины медного одножильного провода длиной до 100 метров! На практике для электрического соединения используются 2 провода. Поэтому длину делим пополам.

Когда ИБП питает нагрузку 500 ватт, по проводам идёт ток в 73 ампера. Из таблицы видно, что сечение провода для такого тока должно быть как минимум 9 мм². Если сечение провода меньше, он начнёт сильно нагреваться (вплоть до оплавления изоляции). 73 ампера безболезненно можно пропустить и по проводу площадью 8 мм². Но длина не должна превышать один метр. Соответственно пара проводов — 50 сантиметров.

И вот тут всё не так просто. Любой провод имеет сопротивление электрическому току. Медный имеет самое маленькое сопротивление, но оно всё равно есть! Из-за этого сопротивления мы получаем следующую картину: на начале провода напряжение одно, а в конец — приходит более низкое напряжение. И чем длиннее провод, тем больше разница в начале и конце провода. Эта разница называется падением напряжения.

Все формулы и теоретические выкладки можно посмотреть здесь, а я просто приведу таблицу именно для моего ИБП. 73 ампера — это не предел. Когда напряжение на АКБ падает ниже 10 вольт потребляемый ток возрастает по школьной формуле I=P/U (электрический ток в цепи равен мощности делённой на напряжение). Поэтому я рассчитывал на предельный ток в 100 ампер. Провод должен быть для такого тока как минимум 16 мм²! Поэтому я приведу таблицу падения напряжения для сечения провода в 16 мм².

Итак, что мы видим. Первая строчка под амперами то, что у меня. Общая длина обеих проводов у меня получилась меньше 45 сантиметров.

Вторая третья и нижняя строки — длина проводов у «умельцев», которые ставят ИБП на стол (чтобы удобней было снимать «ролеги» для своего «ютюбканальчега»), а АКБ под стол, чтобы не мешала снимать эти «ролеги» и было «#фсёкросива».

У «школоты», которая тоже хочет вести видеоблог, нет возможности купить провод даже 4 мм², не говоря о 16, потому что он дорогой. Но они идут своим, тернистым путём! Они тырят берут без спроса из батиного гаража очень толстые провода для «прикуривания», с преогромными «крокодилами», выкованными в подвале лавки дядюшки Ляо из консервнобаночной жести, неизвестным китайским кузнецом, не догадываясь, что толстая у них только изоляция, а внутри провод сечением 1,5 мм² из неизвестного материала, а длина каждого из этих проводов очень много метров.

Они с гордостью зажимают кончиками этого крокодила штатную клемму ИБП, предназначенную для штатного AGM-аккумулятора и выносят свои компетентные мнения: «УПС. Плохой, от аккумулятора ниработаит». При этом подключив к нему свой комп, электроплитку, телевизор, стиральную машину, холодильник, мамину плойку и бабушкин утюг. Или: «УПС! Хороший, от аккумулятора работаит!», при этом подключив только зарядку от смартфона без оного, потому что на смартфон идёт съёмка.

Что происходит, если АКБ удалить на 50 см, 1 м и 2 м от ИБП — видно в таблице. Возьмём ток в 80 ампер. У меня падение 4 сотых вольта. На одном метре от ИБП (два провода по одному метру) 0,18 вольта. И на двух метрах 0,35 вольт соответственно. Тот же школьнег скажет — фигня какая, десятые вольта. Ну если это переводить в пиво, даже две десятых (5,2 или 5,4) ни чего не значат! А мы посмотрим на прибор. В краш-тесте видно, что АКБ отдавала 73 ампера целых четыре минуты. Напряжение упало всего на одну сотую вольта. В тесте на 150 ватт АКБ отдавала 15 ампер 15 минут. Напряжение упало с 12,26 на 12,12 — одна десятая вольта. Поэтому в АКБ сотая вольта очень существенна.

Теперь опять смотрим в табличку по падению напряжения — почти 4 десятых вольта. На нагрузке 150 ватт это один час работы. Для АКБ 4 десятых вольта — половина заряда. Полностью заряженная АКБ имеет напряжение покоя 12,7 вольт, а полностью разряженная АКБ имеет напряжение покоя 12,00 вольт. И всю свою ёмкость, которая может достигать сотен ампер-часов, АКБ держит в разности напряжений заряженного и разряженного состояния. Это всего 0,7 вольта. И, если на АКБ, к примеру, 11,5 вольт под нагрузкой, то ИБП будет считать, что на АКБ 11,1 вольт и отключится гораздо раньше, хотя её ёмкость не будет израсходована даже наполовину! Из этого следует:

Чем больше площадь сечения проводов от АКБ к ИБП и чем короче эти провода — тем лучше!

Если быть предельно объективными, при использовании ИБП под нагрузку до 100 ватт на 220 вольтах, достаточно сечения провода в 6-8 квадратных миллиметров. Но вот длинна проводов в любом случае должна быть максимально короткой!

Мощность ИБП и время работы от АКБ

Зачем вообще использовать внешнюю АКБ вместо внутреннего штатного AGM-аккумулятора!? Скептически настроенные граждане всегда задают этот вопрос. Отвечаю — таким точно незачем!

А людям вдумчивым и тем, кто не задаёт бестолковых вопросов, может понадобиться в двух случаях:

• Первый — увеличение продолжительности работы при пропаже питания.
• Второй — выносливость при некачественном питании.

Со вторым случаем всё понятно. АКБ будет работать в условиях, как в автомобиле. Включение на непродолжительное время (от нескольких секунд до минуты несколько раз в день) сродни работы авто в городских условиях. На работу, на обед. После работы в магазин. Всё это время запускаем стартер. Привычные условия работы АКБ и убийственные условия для штатной «батарейки». В случае требования к увеличению продолжительности работы ИБП от АКБ, нужен точный расчёт. ИБП в Rack-стойку с возможностью подключения внешних батарейных блоков я не рассматриваю. Такое оборудование нужно сразу выбирать с возможностью подключения внешних АКБ и в силу своей дороговизны здесь не рассматривается.

В индивидуальном классе и SOHO-сегменте (самые дешёвые), по своему практическому опыту, рекомендую делить мощность ИБП в 3 раза. Получим мощность, которую ИБП потянет долговременно. В идеале — 25 %! При расчёте мощности следует ориентироваться на ватты. Вольт-амперы используются для расчёта нагрузки цепи (провода, предохранители, розетки, выключатели и т.д.), а также пусковые токи при замыкании цепи. А вот ватты показывают активную мощность, потребляемую непосредственно оборудованием.

Характеристики в ваттах и вольт-амперах могут различаться. Но могут и совпадать. Например, у лампы накаливания они будут одинаковыми. А вот у электродвигателя различаются значительно! Импульсные блоки питания (сейчас используются в 95 % оборудования) есть двух типов: с PFC и без. PFC — коррекция коэффициента мощности (Power Factor Correction). Такие блоки питания имеют коэффициент мощности близкий к единице. То есть, потребляемая ими мощность одинакова как в ваттах, так и в вольт-амперах. А вот в блоках питания без PFC, коэффициент мощности находится в пределах 0,55-0,65. Поэтому нужно чётко всё рассчитывать.

Пример: ИБП может держать нагрузку 540 ватт либо 900 вольт-ампер. Если к нему подключить блок питания с PFC, по вольт-амперным характеристикам блока питания в 700 ВА, ИБП выдержит такую нагрузку. А вот по ваттным характеристикам не выдержит. Поэтому ориентируемся на ватты!

В моём ИБП дисплей показывает как ватты, так и вольт-амперы. Если нужно выжать из ИБП хотя бы 80 % мощности для долговременной работы, безусловно, нужно переделывать систему охлаждения компонентов. У меня в CyberPower при отдаваемой мощности 500 ватт больше всего грелись:

• три предохранителя,
• инвертор,
• выходной трансформатор.

За 4 минуты работы инвертор нагрелся с 30 до 70 °C. Трансформатор, ввиду своей массы, греется не так быстро, но до 120 нагреется точно. Даже 3 предохранителя нагрелись свыше 60 °C. Далее можно увидеть динамику разряда АКБ в реальных условиях, без тест-досточки с лампами.

На первой фотографии 4 разных показания на дисплее: процентная загрузка в вольт-амперах от полной нагрузки, процентная загрузка в ваттах от полной нагрузки, потребляемая мощность в вольт-амперах и потребляемая мощность в ваттах во время 20-минутного тестирования.

На второй фотографии 5 скриншотов с показаниями за 20 минут работы ИБП от АКБ. Зафиксировано через каждые пять минут работы. Были подключены:

• компьютер,
• два монитора,
• свитч,
• освещение (диодная лента).

Напряжение упало всего на 0,06 (шесть сотых вольта), температура на инверторе поднялась с 35 до 76 °C, АКБ отдала 9,489 АЧ. Индикатор разряда АКБ на ИБП за эти 20 минут как показывал 100 % заряда, так и показывает. Как мы видим по ваттным характеристикам, ИБП нагружен на 44 %. А вот по вольт-амперным на 33 %. Как я уже отмечал, ИБП класса SOHO долговременно могут работать на 30-35 %, в идеале 25 % мощности в ваттах со штатным охлаждением, что и подтверждает измерительный комплекс (конечно есть и исключения).

Производители дешёвых ИБП экономят на всём (детали, охлаждение, расчёты и т.д.). В том числе и на выходном трансформаторе. Это, пожалуй, самая серьёзная проблема недорогих ИБП. Выходной трансформатор дешёвого ИБП не рассчитан на долговременную работу на полную нагрузку.

Из этого следует:

Полная мощность недорогих ИБП класса SOHO рассчитывается для кратковременной работы! Без переделки охлаждения внутренних компонентов, долговременно они могут держать нагрузку до 30-35 % своей расчётной мощности в ваттах!

Достоинства и недостатки одной и нескольких АКБ в ИБП

В мощных ИБП свыше 1000 ВА используются батарейные блоки из нескольких АКБ, соединённых последовательно. Это может быть сборка из 2, 3 или 4 AGM-аккумуляторов. Безусловное достоинство использования соединённых последовательно АКБ — меньшие токи в инверторе. К примеру, в моём ИБП при нагрузке 500 ватт ток, забираемый с АКБ, 70 ампер. Если использовать инвертор на 24 или 48 вольт, ток по проводам будет около 35 ампер и около 17 ампер соответственно. Это существенно облегчает переделку конструкции ИБП под внешнюю АКБ. Тепловые и токовые нагрузки внутри ИБП уменьшаются.

Такой ИБП может работать долговременно на 50-100 % от своей полной расчётной мощности. Также падение напряжения в проводах становится менее ощутимо. Особенно при 4-х АКБ, соединённых последовательно. Но использование нескольких АКБ создаёт дополнительные трудности.

Все ИБП, способные питать нагрузку свыше киловатта, используют блоки с несколькими аккумуляторами, соединёнными последовательно. Поэтому от этих трудностей не уйти. Подобрать АКБ с близкими параметрами достаточно сложно. При старении одной из АКБ придётся менять все, которые находятся в блоке с постаревшей. Суть в том, что при последовательном соединении АКБ во время заряда, одна из АКБ будет постоянно недозаряжаться, а какая-то перезаряжаться. Даже в блоке из двух АКБ, не говоря уже о блоке из трёх или четырёх.

Потому что не может быть абсолютно одинаковых АКБ. Даже в одной партии с завода. Даже произведёнными в одну смену.

Одна из батарей будет стареть чуть-чуть раньше. Соответственно, если сначала разница их характеристик мизерная, то через несколько лет эксплуатации ИБП, разница может стать настолько ощутима, что одна из них будет «кипеть», а другая недозаряжаться. И если в старый блок поставить свежую батарею, она моментально «постареет». Потому что, если разница между старыми АКБ в блоке более-менее равномерная, то со свежей АКБ она будет гигантской.

Бороться с этим, конечно, можно. Например, заряжать каждый из АКБ отдельно. Использовать зарядку с балансировкой. Ротировать АКБ между собой (при определённых условиях ротация может существенно помочь). Но лично я предпочитаю меньше возни по обслуживанию с одной АКБ, чем много с несколькими. Но мои запросы способен удовлетворить одноаккумуляторный ИБП. В любом случае, блок из нескольких АКБ будет стоить дешевле блока из такого же количества AGM-аккумуляторов.

Если бы мне пришлось эксплуатировать систему с двумя и более АКБ, я бы дополнительно поставил бы на каждую из них по очень точному вольтметру (как минимум три цифры после запятой). Отрегулировал их показания до высочайшей и одинаковой точности на одной из АКБ и дополнительно контролировал разность напряжений между всеми АКБ. При этом можно контролировать динамику заряда и разряда каждой батареи в блоке и видеть, какая из АКБ набирает и отдаёт заряд быстрее, а какая медленней. Из этого следует:

При использовании ИБП с двумя и более AGM-аккумуляторами возникают дополнительные сложности по подбору АКБ и дальнейшему их обслуживанию, но серьёзно облегчается задача по переходу на внешнее питание от АКБ вместо штатных аккумуляторов. Также возможно использовать 50-100 % (в зависимости от номинала инвертора) полной расчётной мощности долговременно, против 30-35 % у ИБП с одной АКБ.

О толщине пластин и технологии AGM

В сети мне частенько попадается информация о толщине пластин. Вроде как она в АКБ не такая толстая, как в AGM-аккумуляторах. В теории толщина намазки на токосъёмных электродах влияет на ёмкость аккумулятора. Чем толще намазка, тем бóльшую ёмкость можно получить в том же объёме. Но при этом, в толстой намазке процессы диффузии идут медленнее (как при разряде так и при заряде).

Поэтому АКБ с толстыми пластинами теоретически могут иметь бóльшую электроёмкость, но отдавать меньшее количество этой ёмкости за промежуток времени. Также такие АКБ более долго приходят в состояние покоя (я писал про напряжение покоя в своей первой статье). То есть, химическая инерция у них больше, чем у АКБ с тонкой намазкой пластин. На практике всё как всегда кисло. Более толстая намазка даёт бóльшую механическую нагрузку на токосъёмные электроды, что приводит к отрыванию её от электродов при механических воздействиях (удары, тряска, взбалтывание, и т.д), более интенсивному её разрушению из-за недостаточной диффузии при химических процессах. А также, при газовыделении во время электролиза (уже при 13,5 В) толстая намазка легче отслаивается от токосъёмных электродов, как и при глубоком разряде АКБ. Разряженную АКБ вообще нужно поменьше взбалтывать.

Производители АКБ идут по пути наименьшего финансового сопротивления, производя что-то среднее, а «тяговость» и «стартерность» используется только маркетологами. Реальные различия «тяговых» и «стартерных» АКБ настолько условные, что при использовании их в ИБП ими можно можно пренебречь! Но всё, что написано выше, касается только АКБ с жидким электролитом!

Теперь посмотрим на технологию AGM — Absorbed Glass Mat. Полное название аккумуляторов, произведённых по этой технологии — Absorbed Glass Mat Valve Regulated Lead Acid. Вообще, технология эта была придумана военными и для военных же целей — увеличения ёмкости и выносливости батарей. Такой аккумулятор будет работать даже в том случае, если его пробьёт насквозь пуля. Да и бойцы с оборудованием, находящиеся рядом с таким аккумулятором, не пострадают от разбрызгавшейся кислоты. А ушлые торгаши внедрили эту технологию в массы, задрав на неё цены.

Лично меня даже название этой технологии настораживает — кислотная с абсорбирующими стекломатами и клапанным регулированием. Какое регулирование!? Какой клапан!? Эти шесть резиновых затычек в AGM-аккумуляторе нужны при возникновении проблем в процессе эксплуатации AGM-аккумулятора. Затычка вздувается, выпуская в образовавшиеся щели водород, при неправильной зарядке или пары воды при превышении температурного режима. Никакого регулирования не происходит, а происходит прикрытие недобросовестного производителя!

Кстати, есть ещё один важный момент — проницаемость водорода через щели между затычками и корпусом при повышении давления внутри AGM-аккумулятора резко возрастает. Так как их корпус изготавливается из более прочных материалов, то внутреннее давление внутри AGM-аккумулятора может быть выше. Поэтому и водород улетучивается из таких аккумуляторов гораздо веселее, а освободившийся кислород (более тяжёлый), остаётся внутри и вступает в реакцию окисления рабочей поверхности пластин. Также стоит обратить внимание, что «тяговые» аккумуляторы шире представлены в ассортименте AGM-аккумуляторов чем в ассортименте классических АКБ с жидким электролитом именно потому, что в AGM-аккумуляторах можно добиться бóльшей толщины намазки, так как она крепится к токосъёмным электродам монолитом в рубашке из стекловолоконной набивки. То есть, производители аккумуляторов таким образом увеличивают ёмкость своих поделок.

Но в таком случае остро всплывает проблема абсорбции и высоких токов, отдаваемых мгновенно. Производители идут на хитрости:

• повышая концентрацию серной кислоты в электролите,
• меняя химию намазок
• другие ухищрения, вплоть до откровенного «разводилова» — понижением в «даташитах» гарантийного срока эксплуатации.

Теперь смотрим на открытый обман пользователей как производителями аккумуляторов, так и производителями источников бесперебойного питания. Если АКБ «тяговая» (с более толстыми намазками), значит она должна отдавать меньший ток большее время.

Пример жесткого использования аккумулятора производителем ИБП

Я коснулся этого вопроса выше и обещал вернуться к нему. Теперь разберу его подробно. Смотрим в документацию «Юасы» (оригинальный AGM-аккумулятор для моего CyberPower):

Самые главные параметры для использования в ИБП:

• ёмкость при 20-ти часовом разряде до 10,5 вольт 8,5 АЧ;
• при 10-ти часовом разряде — до 10,8 вольт 7,42 АЧ;
• способность держать нагрузку в 105 ампер — одна секунда;
• способность держать нагрузку в 42 ампера — одна минута.

По заявлению CyberPower, CP900EPFCLCD может держать нагрузку в 540 ватт одну минуту. А это значит, что одну минуту с «Юасы» будет забираться ток около 70 ампер, следовательно производитель ИБП перегружает штатный аккумулятор! По документам «Юаса» может отдавать одну минуту ток почти в два раза меньше!

Теперь возьмём 42 ампера, которые батарея может отдавать одну минуту по документам — около 350-370 ватт. Такую нагрузку ИБП держит 3-4 минуты от штатного аккумулятора. Снова получается перегруз. Производители ИБП дают максимально возможные параметры, на которые рассчитаны их поделки. Они надеются на то, что в среднем, те же самые 350-370 ватт не будут питаться от аккумулятора 3-4 минуты. А просто отработают «скачок» напряжения несколько секунд. Вот как раз на это и рассчитаны все ИБП класса SOHO. Но тогда ТТХ в инструкциях для ИБП завышены!

Теперь посмотрим на самого производителя AGM-аккумулятора. Уважаемая Юаса, скажите пожалуйста, какова точная ёмкость вашего изделия?! 8,5 или всё таки 7,42 АЧ. Вопрос, конечно, риторический. А вот реальный вопрос — какой точный ток может отдавать батарея эти самые 20 часов и какой 10 часов!?. И теперь смотрим на последний параметр в техническом талоне — гарантийное «время жизни» 3-5 лет. Это при условиях эксплуатации в «даташите». А если эти условия превышаются производителями ИБП!? Поэтому мы имеем то, что имеем. При жёстких условиях эксплуатации ИБП, в пределах, заявленных самими производителями, батарея служит от года до двух лет!

Почему в «даташите» нет тока, который может отдавать «Юаса» эти самые 20 часов до напряжения 10,5 вольт и 10 часов до напряжения 10,8 вольт!? А вот тут как раз и кроется эпический обман! Потому что токи будут мизерными и для ИБП непригодными. В Советском Союзе были ГОСТы, которые строго регламентировали ёмкость АКБ. Для примера можно посмотреть ГОСТ 26881-86. Поэтому, когда в даташитах ёмкость плавает без указания конкретных цифр отдаваемого тока, — можно «нести пургу», продавая такие аккумуляторы и как «стартерные», и как «тяговые»

А вот не менее именитый производитель AGM-аккумуляторов — Hitachi — не скрывает токи для своих поделок, часто используемых в ИБП. Смотреть в даташит для семиамперной AGM VRLA UPS 123607 без смеха не получается! Ребята, вы что, серьёзно это заявляете!? Смотрим:

Первая таблица в амперах. Производитель предлагает разряжать свою поделку током 62 ампера 2 минуты — до 1,6 вольт на ячейку. Это 1,6×6=9,6 вольт на аккумулятор. Целых две минуты аккумулятор работает в полном наиглубочайшем разряде! Это скорая смерть для батареи такой ёмкости.

А вот нижняя строка таблицы — до 1,85 вольта на ячейку похожа на правду. 1,85×6=11,1 вольт. Пять минут нагрузки током 24,2 ампера эта батарея выдержит. Теперь вспоминаем цифры потребления ИБП выше по тексту. 25 ампер — это около 230 ватт нагрузки на ИБП. И если опять скакнёт электричество, батарея уйдёт в тот самый глубокий разряд до 9 вольт. Вот поэтому только стартерная АКБ, а никак не штатная, должна использоваться в ИБП с 12-ти вольтным инвертором с частым переходом на автономное питание за сутки.

И это только цветочки. Ягодка — рекомендуемый производителем максимальный ток заряда — 3 ампера! Максимальный ток заряда для этой батареи не должен превышать 700 миллиампер. Да, можно на начальном этапе зарядки дать ток заряда около 1 ампера. Но никак не 3! Такой ток заряда эта батарея просто не будет успевать правильно «впитывать» — начнётся дикая и необратимая сульфатация намазки на пластинах. Поэтому и гарантию на свои поделки компания даёт от 5 до 3 лет. В том же «даташите» это написано.

Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что «Юаса», как и другие производители аккумуляторов, не виновата в том, что их изделия производители ИБП нещадно эксплуатируют. И если грамотно использовать батарею — эта AGM VRLA может служить те же 10 лет. Но не в ИБП!

Такое издевательство над AGM VRLA в ИБП кроется также в температурном режиме. Внутри него температура может достигать летом 50 °C. А это убийственно для AGM VRLA. Поэтому самые хорошие ИБП те, где аккумулятор (либо блок аккумуляторов) находится снаружи, в крайнем случае, не соприкасается с пространством рабочего объёма силовой электроники и теплоотводов внутри корпуса ИБП (теплоизолирован).

Об обслуживаемых и необслуживаемых АКБ

Теперь я разрушу миф о «необслуживаемости» аккумуляторов. По сказкам производителей (или маркетологов) AGM-аккумуляторов, технические возможности абсорбирующего материала позволяют производить рекомбинацию газов внутри подобной батареи. Вроде как по порам абсорбирующего материала, выделяющиеся в результате электролиза при зарядке, водород и кислород попадают на противоположные электроды и снова превращаются в воду. Для соединения кислорода и водорода в воду нужен катализатор. Платина, к примеру.

Да, получить воду смешиванием водорода с кислородом можно, но только на атомарном уровне! На молекулярном это невозможно без катализатора или специальных установок!

Подтвердите мне содержание платины или другого катализирующего компонента в АКБ! Конечно есть и второй способ — сжечь водород в кислороде. Тоже получится вода.

Но возня с непонятными рекомбинациями позволяет заработать на маркетинговых россказнях. AGM-аккумуляторы склонны к внезапным и катастрофическим отказам, очень критичны к температуре эксплуатации.

Не смотря на их необслуживаемость, они требуют очень точного соблюдения правил эксплуатации и продвинутого мониторинга состояния. При криворукой зарядке, глубоком разряде и других критических условиях эксплуатации в AGM-аккумуляторе, также как и в АКБ, возможно появление избыточного давления в корпусе и критического нагрева. Если обычная АКБ вытерпит такое надругательство и её можно как-то восстановить, то необслуживаемость AGM-аккумулятора не позволит это сделать.

Резиновые затычки, гордо именуемые производителями AGM-аккумуляторов клапанами, под давлением растягиваются и всё равно выпускают водород из корпуса. Но долить воду и проконтролировать уровень электролита, а также его плотность в AGM-аккумуляторе без помощи сверла и великого Ктулху невозможно.

Любую аккумуляторную кислотную батарею с жидким электролитом можно назвать как обслуживаемой, так и необслуживаемой — всё зависит от условий эксплуатации. Если соблюдать рекомендации, правильно заряжать, не допускать разряда ниже номинала — любая АКБ становится необслуживаемой (обслуживания просто не потребуется). А если эксплуатировать в критических условиях, постоянно недозаряжать, перезаряжать, разряжать ниже номинала — АКБ потребуется техническое обслуживание! И чем реже это обслуживание, тем короче срок эксплуатации.

Необслуживаемость — это маркетинговый ход производителей аккумуляторов для лентяев, которые не хотят изучать «неинтересные» вопросы про какой-то там электролит и вольты с амперами! Именно для таких и были придуманы АКБ с заглушкой вместо выкручивающихся из корпуса пробок и названием «необслуживаемая». Любой каприз за ваши деньги. Не хотите понимать — платите. Лично я предпочитаю самые дешёвые обслуживаемые АКБ. Как в свою машину, так и для своих ИБП.

Делаю вывод: Не верьте сказкам производителей, особенно недобросовестных продавцов! Изучайте матчасть, думайте, спрашивайте, сопоставляйте, учитесь и проверяйте!

Источник: Александр/«СамЭлектрик.ру»