Рискнём предположить, что рано или поздно, но это должно... нет, просто обязано было случиться! Все вы знаете, что всегда найдутся те, кто будет кричать, что им дует, когда в маршрутке жарко, или те, кому пересолено, в то время, когда остальные говорят о том, что недосолено, или те, кому скучно, когда другим весело — примеров много, но в «электротехнической тусовке» одна из самых распространённых и крайне «взрывоопасных» тем — скрутка меди с алюминием. И здесь, что вполне ожидаемо, нашлось множество адептов, одобряющих такое соединение, также образовалось ничуть не меньше тех, кто это дело осуждает в полный рост, и есть даже те, кому, как говорится, фиолетово. Так вот, своим видением прекрасного наконец-то поделился с читателями Александр Ярошенко, практикующий электрик и электротехник, а также автор блога «СамЭлектрик.ру». Ну что, готовы пройтись своим субъективизмом по чужому? Тогда в путь, слово автору.
Что обычно говорят о такой скрутке меди и алюминия? Что это дилетантский моветон, а дальше бла-бла-бла про окисление и переходное сопротивление.
Но что по факту, исходя из многолетнего опыта? Рискну написать эту статью, и изложить своё непопулярное мнение по этому вопросу. Коллеги, сразу не бросайте в меня пассатижи, лучше поделитесь опытом в комментариях! Подчёркиваю, что это мой личный блог, на котором я никого не учу, ничего не пропагандирую и ни к чему не призываю!
Необходимость медно-алюминиевой скрутки
Бывает частенько, что нужно ремонтировать или переделывать алюминиевую проводку. И что, покупать алюминиевые провода и вести их к розетке? Как вариант. Но алюминиевый кабель сейчас купить проблематично, и вообще его использовать — не есть гуд, когда все давно перешли на медь.
Речь не идёт про новые алюминиевые сплавы, которые стало можно применять несколько лет назад. Но всё, написанное в статье, относится и к ним.
Однако, почти весь вторичный жилой фонд до 1990-х годов постройки питается через алюминий. И по любому будут стыки между старым и новым — между алюминием и медью. Причины найдутся всегда — от бедности до лени. Поэтому давайте посмотрим правде в глаза, и признаем правду: скрутка меди и алюминия в реальной жизни имеют место быть. Так почему бы не подумать, как сделать их более надёжными?
Скрутки запрещены!
Скрутки проводов запрещены не только между медными и алюминиевыми жилами. Более того, они запрещены между жилами «медь+медь» и «алюминий+алюминий». Причина — такое соединение не поддаётся контролю и проверке, а скручивать каждый электрик может по разному. С пайкой скруток тоже не всё так однозначно.
Много умных статей написано на тему скрутки меди с алюминием. Много умных слов сказано — гальванопара, переходное сопротивление, оксидная пленка, тепловое расширение, перегрев, пожар. Ну а кто просто говорит: нельзя, и всё тут! Если вы тоже считаете, что нельзя, то открывайте ГОСТ 10434-82, а мою статью закрывайте.
Но почему нельзя? Ведь практика говорит обратное! За время работы я много повидал всякого.., и среди всего этого видел много скруток меди и алюминия, которые после десятилетий работы прекрасно себя чувствовали и выглядели как новенькие! Разве не интересно разобраться, почему?
Я такой человек — если мне говорят «запрещено!» — я не успокоюсь, пока не пойму, почему запрещено, и как этот запрет обойти, если нужно. Я же никого ни в чем не убеждаю, но утверждаю, что если очень хочется и очень нужно, то можно! Главное, всё делать по определенным правилам и с пониманием! Если у вас в квартире нет электроплиты, но есть автоматы на 25 А, то пожар возникнет и без пары «люминь-купрум».
Как правильно скручивать медь и алюминий
Я вывел для себя семь простых правил, которые дают такой скрутке право на жизнь.
- Поверхности проводов должны быть максимально чистыми и сухими. Окалина, потемнение от перегрева, окисление не допускаются! В случае необходимости поверхность можно почистить. Но не наждачкой, а более нежными способами — использовать кожу или ткань применяя спирт (шутки прочь, тут важные дела!). Можно применить токопроводящую пасту.
- Длина скрутки — не менее 5 см. Больше — лучше.
- Тщательная закрутка пассатижами. Пальцы в данном случае — плохой инструмент. Я держу провода за изоляцию, а оголенные жилы с усилием скручиваю пассатижами. Затем загибаю и складываю скрутку вдвое. Скрутка и сгиб должны быть жёсткими, пружинящими, компактными, что бы ни значили эти термины.
- На всю длину скрутки можно плотно накрутить медный одножильный провод и «прожать» его пассатижами (типа гильза). Таким образом мы дополнительно увеличим площадь контакта и плотность соприкосновения проводов, и уменьшим переходное сопротивление.
- Скрутка должна быть тщательно изолирована и герметизирована изолентой или термоусадкой. Чем меньше к ней попадёт воздуха и влаги, тем лучше. Постараться вообще исключить доступ воздуха и влаги к скрутке. Изоляция, кроме герметизации, должна служить для механической прочности соединения.
- Скрутка должна быть расположена в сухом помещении. По правилам к коробке со скруткой должен быть доступ. Но это будет противоречить предыдущему правилу.
- Скрутка должна быть защищена от сверхтоков (а значит, от перегрева) автоматом не более 16 А. Лучше — меньше. Сечение алюминия при этом — 4 мм2, меди — 2,5 мм2.
Небольшие пояснения. Первое, что губит любую скрутку, как и любое соединение — нагрев в результате большого тока. Согласно нашим коллегам Джоулю и Ленцу, нагрев квадратично зависит от проходящего через скрутку тока, и от её переходного сопротивления. Значит, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы ограничить ток (пункт 7 в списке моих правил) и уменьшить переходное сопротивление (пункты 1, 2, 3, 4 в списке моих правил).
Влага и воздух (пункты 5, 6) — вторичные вещи, при наличии которых процесс окисления поверхности соприкосновения жил и увеличение переходного сопротивления начинает развиваться интенсивно и лавинообразно. Если этот процесс пошёл, то перед нами дилемма: или значительно уменьшать ток через такую скрутку, или считать дни и минуты до полного её разрушения с характерным запахом, дымом, и другими неприятными вещами.
Если вы тут вспомните про электрохимию и гальванопару, то для начала — какие условия нужны, чтобы гальванопара образовалась, и начался химический процесс?
Любая скрутка, контакт и вообще электротехническое устройство лучше пропускает ток при низких температурах. Но это другое, и к теме статьи не относится.
Как делаю я
Пример (не совсем удачный) я привел в начале, а вот ещё. Клиент попросил вот эту розетку опустить немного ниже. Исходно розетка выглядела так:
Её надо перенести на пол метра вниз. Уверен, найдётся много комментаторов, которые точно знают, как это сделать правильно. Соглашусь, способов много, но я делаю это так: зачищаю концы на 40-50 мм, вставляю в клеммники «Ваго» 2273-242 с пастой, которые предназначены как раз для соединения медных и алюминиевых проводников. Как говорил выше, поверхности проводов должны быть идеально чистые и сухие, без окислов. Закручиваю. Благо, с Wago это делать очень удобно и без пассатижей:
Делаю это туго, получается как витая пружина. Чтобы «пружина» не разматывалась, загибаю скрутку и зацепляю Wago как защелку.
Теперь изолируем эти три скрутки. Изоленту не жалеем.
Старая коробка теперь будет играть роль распределительной коробки (распаечной). Чтобы штукатурка не попала на наши скрутки, закрываем чем-либо пространство, где они находятся.
Внизу — новая коробка, там уже только медь, и там же будет новая розетка. Вот и всё. Теперь важно защитить эту цепь автоматом не более 16 А.
Как лучше делать
Часто предлагают использовать болт с гайкой и шайбой, или лудить медь. Не спорю, способы хорошие. Но есть ещё способы, которые я использую в любой непонятной ситуации.
Подключение через сжим типа «Орех». Физически — это та же прослойка между жилами, в виде стали, но зажимать её гораздо лучше и удобнее. Я сделал у себя так в деревянном доме на даче и абсолютно спокоен.
Второй вариант, которым я пользуюсь для соединения проводов в проблемных местах, — клеммные колодки типа «ТВ». Как на фото ниже.
И третий хороший практический вариант — клеммы автоматических выключателей. Ведь они изготовлены из сплава, который одинаково хорошо контактирует и с медью, и с алюминием!
